Lola Flores, saliendo de la zona de confort

Lola Flores, saliendo de la zona de confort (23/4/17)

            Con más calor del que parecía en el aparcamiento, nos plantamos en poco más de veinte minutos,  en el pie de vía ya conocido por estar al lado de la Piloto. Después haría más calor del que toca en estas fechas. Sobre las 9:30 y con los trastos en el arnés comencé la vía.

 

croquis casero de la vía

L1, 40m, 6b.

Sales a una repisita donde puedes ir subiendo por dos fisuras paralelas hasta alcanzar un bolt. Chapas y viene el tema del largo…. El primer tema, luego hay más…jeje. El paso se trata de cambiarte a la fisura de la izda e ir empotrando para remontarla. La fisura es rara, te tira a izda y la placa en ese lado es más lisa que un espejo… se protege con un gris (6DMM)… un azul (5DMM) queda pequeño… lo comprobé de hecho, ya que me salto al agarrarme a él… nada un raspón y a por ello otra vez. Volví con el friend bueno, el gris, y tirando en A0 claro…para mí muy duro, subí los pies para ir empotrando en la fisura. Se mete algún friend más azul y/o rojo pudiendo empotrar algo mejor manos-puños y los pies, aunque siempre está la posibilidad de los mataos de tirar del friend y listo. 

 

Cordada en paralelo por la Superpiloto

Después de este tramo duro, se llega a un bloquecillo que se supera sin problemas, y friend mediano-pequeño en una fisurilla y ya ves lo que se supone que era el tema del largo… la placa. 

Jose empezando la placa

Primero tienes una pequeña trave hasta un desconchón y subiendo un pelín pies se llega a la primera de las cuatro chapas que protegen esta placa. De la 1ª a la 2ª hay un buen paseo pero salen bien los pasos. Después están más cerca, pero también aprieta más. De la 2ª a 3ª si vas bien hasta ahí puedes seguir medio bien… a partir de la 3ª esta lo más duro… siguiendo la fisurilla ciega puedes avanzar para “cazar” al vuelo la siguiente y ultima chapa de la placa, donde descanse… quizás es mejor no parar por aquello de no perder ritmo pero los gemelos me decían otra cosa… Observe unas miniregletillas a izda de la fisurilla ciega, que te daban lo justo para subir los pies y llegar con a una fisura horizontal con alguna buena mano que te permitían cambiarte a derecha a coger la fisura vertical que sube… ahí está un paso muy bonito, incluso antes de salir se puede proteger con un verde. 

 

En la salida de la placa a la fisura

Los pies en placa y sale más o menos bien. Se sube a una repisita y ves otra chapa allá a lo lejos en medio de otra placa… ufff ya he tenido placa suficiente… mejor por un canalizo-diedrillo a izda por donde se llega fácilmente a la chapa, y desde allí puedes pasarte a la placa o seguir el canalizo… a lo fácil que la placa parece más dura… y se llega a la reunión… LARGAZO, duro y fino, con de todo un poco.

L2, 20 m, IV+.

Se sale por encima de la reu a una  coger una chapa visible. Y desde aquí comienza un espolocito muy entretenido, aéreo y fácil. Cogiendo las buenas setas no se pasa ningún apuro y tienes otra chapa más arriba. Puedes meter algún friend antes del último pasito y llegas a la R2 común con la R1 de la Chocolate.

L3, 40 m, V+/6a. (Unimos el L3 y L4 originales)

Largo que se lo da Jose, muy bueno con tramos más verticales sobre regletillas y pasos finos en placa, y también algo de fisura… un poco de todo.

La salida del 3er largo en primer plano

La salida desde la reunión ya tiene su miga. Subir a coger unas regletillas y unas fisurillas laterales para superar los dos pequeños techitos que hay. Una vez llegas a la segunda chapa, relaja y con las regletillas y medio en placa va saliendo bien. 5 chapas y podrías salir a la reunión debajo casi de la fisura de la via Senda, que sale a IV+ de autoprotección, para otro día salimos por allí.

Llegando a la parte dura de nuestro 3er largo

El caso que para seguir por la original es mejor ni chapar la reunión intermedia e ir directamente a coger la primera chapa que te pone por debajo de una fisurilla que va estrechándose hasta cegarse y salida en placa-regletillas. Hay 3 chapas, después un tramito de fisura con buenos agarres que se puede proteger con 2 friends pequeños (gris X4 camalot y azul 0 DMM) y ya quedan 2 chapas que es donde está el bacalao, para salir a izdas y llegar a la reunión… un largo muy bueno y exigente, para no relajarse en ningún momento.

L4, 40-45 m, V+.

Después de hacer la vía, en casa mire y remire por donde salía exactamente la vía original… en internet hay alguna reseña que pasan muy encima en este largo y muy pobre en detalles. En los croquis de escaladoresdelacabrera.com, hay disparidad, si observamos las fotos más actuales, este último largo sale por la derecha de la encina que está en medio de un diedro y si miras los croquis antiguos, sale por la izda. Al no dar datos del equipamiento que tiene, uno siempre que ve un bolt parece que le llama, pero en esta ocasión creo que mejor me hubiera ido si hubiese girado la cabeza… de todo se aprende.

Al final como desde la reunión se veían dos chapas por la izda de la encina, pues hacía allá me encamine. Desde la reunión ya se observaba que lo chungo iba a estar desde la 1ª a la 2ª chapa con lo que llegue sin más a esta primera protegiendo un poco antes en un invertido con un friend rojo. Hay por cierto un pequeño bloque que se mueve debajo de esta 1ª chapa. Puse los pies al lado del bloque inestable y ahí se estaba bien, pero ya intuí que no iba a ser un paseo lo que me restaba por arriba. Viendo la siguiente chapa a 7 u 8 metros más arriba, empecé a pensarlo… placa, alguna regletilla, pero con bastantes líquenes… por aquí no pasa mucha gente. Lo vi y me lancé… no lo estudie lo suficiente y así me paso… para abajo… un raspón y pequeño corte en el dedo por intentar agarrar la cinta express en la caída… mala costumbre pero la mente tiene el instinto de supervivencia… y lo hice… a ver si aprendo. 

Me pare un poco, me evalué… tampoco es para tanto Javi… anda tira para arriba y no me seas nenaza… pensé… pero mejor vamos a ir por la derecha de la encina a ver… El paso hacia la derecha a coger el diedrillo es fácil pero está sucio también… un friend verde viene bien. Se sube y con un par de pasitos finos con algo de musguillo y se coge la encina que puedes lacear una cinta a la rama. A partir de ahí recordaba bien lo que me quedaba ya que lo hice en el último largo de la Chocolate. Se sigue una fisurilla que se puede proteger con el friend azul tótem y alguno más y luego se sigue por placa tumbada con regletas que sale fácil pero sin protección… puedes bajarte de este esponlocito-placa y proteger con un friend grande en la fisura del diedro que hay debajo y luego volver a subirte. Sale bien y por encima sales a otra placa con musgo que tiene los huecos justos para los pies y llegas a una encina que está prácticamente en la misma cima del Pico de la Miel.

 

Cima sufrida del Honey Peak

Me cure un poco el dedo y subió Jose sin más problemas para hacernos la foto de rigor de cima y comprobar que esta vía esta en el top de las más duras que he hecho hasta la fecha… tendremos que ir mejorando para salir de la zona de confort escalando mejor y sin guarrear tanto… pero eso es otra historia.

Canalices

Canalices 

(28/1/17. Canalizos, Hoya Mayor, Sierra de Bejar)

Había ganas de hielo y para asegurar el tiro y no malgastar family points, me chivó el internete que había condiciones aceptables por este rincón de la Sierra de Bejar. Así que para allá nos fuimos a disfrutar de buen hielo. 

Madrugón de los buenos, nos platamos a las 9 en la plataforma del Hotel el Travieso, encima del pueblo de Candelario tras casi las 3 horas de viaje. 

La aproximación es sencilla, se sale por un sendero detrás del Hotel, que  con huella abierta se hace fácil y se cruza la carretera hasta salir a esta otra vez y en una curva de 180º sale el sendero que subiendo lentamente y ladeando un poco, se llega en aprox 30’ más a las cascadas. Aprox 1h en total a ritmo tranquilo.

Vista de las cascadas cuando volvimos al final del día

Este día no las vimos por la niebla, hasta estar encima de ellas. A la bajada se abrió un poco y quedaron bonitas estampas. 

Parte derecha: Hicimos aprox. Canal de la trucha drda. La cascada enmedio, y La normal a la izda

Había un par de cordadas en la zona “fácil” y otra en la zona izda. Miré el croquis y dije de empezar por lo más tumbado… 

 

Parte central... incluso cogian algun bolt que afloraba

Parte izda... menuda pinta

La canal de la trucha, WI3. 

Me equipe como si fuera para abrir una vía en el Himalaya y mire para arriba. Allí, en el pie de vía, por unos instantes sentí, lo que mi colega Nacho llama, el “flinch”. Esta palabreja es procede de la jerga del boxeo, que Piña si conocía por su experiencia, pero que yo desconocía… por ese nombre, aunque ya lo había sentido muchas veces… jeje. El termino en cuestión, solo describe la reacción que tiene el propio cuerpo ante el miedo de ver que le viene el puñetazo, este reacciona cerrando los ojos y bajando la defensa, cosa que puede aprovechar el rival para noquearle. Esto se puede aplicar a casi cualquier faceta de la vida, ante cualquier adversidad el cuerpo le entra el miedo o la incomodidad de afrontarlo y no lo hace o lo dilata en el tiempo para minimizar el posible daño.  

Una de las cosas que te da la experiencia… poca en estas lides… aunque algo vamos ganando flinch a flinch… es que antes sentía el miedo y no me atrevía o me costaba muchísimo… ahora lo siento pero me atrevo… siempre poniendo en la balanza la prudencia y el realismo de ver que se puede sacar la vía o la escalada en cuestión… claro esta… tampoco es cuestión de hacer locuras.

Volviendo a La canal de la trucha, y dejando mi flinch a un lado, empecé la canal, quite un poco de nieve para empezar y había un agujero por donde veía correr el agua debajo, lo que me obligó a empezar por la izda hasta unos 3-4 metros para después pasarme a la propia canal. Unos toques sutiles para recordar cómo era esto de clavar los crampones y piolets y al segundo pioletazo me resbalé…. Primer susto del dia… para coger confianza… por suerte caí en un montón de nieve polvo que amortiguo sin más mi pequeña caída.

En la canal de la Trucha

Clavé más fuerte en el segundo intento, y conseguí llegar a la canal sin contratiempos, un tornillo por aquí… petaillo por allá… al haber nevado el día anterior la canal tenía nieve costra encima del hielo que tenía que ir saneando y algún escalón que parecía se desmoronaba tras la patada con el crampón… no recordaba lo bien que me lo pasaba en el hielo… jeje... pero bueno más o menos, tornillo a tornillo fue saliendo hasta un último resalte por la derecha algo más tieso que era obligado, ya que también arriba había otro agujero donde afloraba la cascada en forma líquida.  Salí y enseguida divise una reunión con cadena y argolla que estan puestas ya que en esta misma pared, en verano se escala deportiva. Lo que me sorprendió para mal fueron mis dedos... no se porque se me quedaron como el hielo... y que gustito cuando entra la sangre de nuevo... es lo que tiene hacer lo que a uno le gusta.

Monte el descuelgue, baje y subieron ambos comprobando el estado quebradizo de esta primera vía. A Piña que fue el último en subir le hice el encargo de montar un tornillo en la parte de arriba para direccionar la cuerda en la siguiente vía a la izda. 

La cascada WI3+/4

Se supone que es WI3+ pero yo creo después de hacerla que la parte de arriba sube un poco más.

Nos pusimos a ello con la cuerda por arriba, todo se ve de otro color. Solo te centras en intentar escalar lo mejor posible, y a medida que subes vas notando que algo no haces bien, intentas recordar la técnica gestual… tobillos bajos, pioles separados al menos unos 60cm y algo por encima o por debajo, para evitar que fracture el hielo, intentar equilibrar el cuerpo… aunque esto no lo hice por eso me pete tanto. 

Empezando lo más tieso

La primera parte era más fácil, una pequeña repisa y se ponía tieso, tieso hasta la salida que era vertical totalmente… 90º o por ahí… no sé cómo miden los grados… yo solo sé que esta tumbao, tieso, muy tieso, desplomao y desplomao que te cagas tirando a que me doy la vuelta… jeje.

 

Sucesion de fotos avanzando por La cascada

Empezando lo más duro

Apretando

Saliendo

Me di cuenta que según subía no podía abrir la vía (ir de 1ºpara los puristas), sin descansos. Si hubiera entrado tendría que haber ido parando en los tornillos. La cordada que teníamos al lado tenía un invento para quedarse colgando del piolo sin cargar brazos, al estilo de la placa slyde pero con un chapa… curioso. 

Piña en el tramo duro

Picando hielo par los mojitos

Subieron Jose y Piña… y le lié otra vez para que cambiara la reunión y la pusiera más a la izda para hacer la siguiente línea. Estaban varias cordadas y espero a que quedara libre y luego no nos comunicamos bien si le descolgaba o si rapelaba. Al final subí yo por la derecha de las cascadas en un corredorcillo más o menos fácil pero para no despistarse, a cambiar el descuelgue porque el tornillo que puso para direccionar la cuerda, paso ambos cabos con lo que no corría. Al final tardamos un poco más, pero bueno, de todo se aprende, walkies y comunicación previa para la próxima.

Salia el sol de vez en cuando

La normal WI3+

Esa línea al final del día estaba ideal para progresar, ya que el hielo empezaba a chorrear un poco y los crampones y piolos entraban fenomenal. Además la línea era algo mas tumbada que la anterior y había tallados de las cordadas anteriores, con lo que el ascenso se hacía más fácil. Otra cosa hubiera sido proteger en ese hielo… pero esto para otra ocasión... subieron la pareja y yo el último. Comprobé que posicionándose mejor, clavando bien crampones y también que ya ibas calentando en el tema, pues salió mejor y más fácil… lástima que fuera la última línea. 

 

El espolon 4/4+... aprendiendo de los buenos

Desmonte la reu, rapelé, recogimos cuerdas y cacharros y bajamos rápido que al final se nos hacía de noche. Llegamos al coche en poco más de 40’… casi las 7 de la tarde… como se va el tiempo!! 

Conducimos bajo los efectos de Bowie hasta Candelario, donde encontramos un camarero “curioso” en el Meson El Ruedo. Aún no tenía la cocina abierta y nos recomendó otro sitio de camino para cenar… La Traviesa pasado el Pto de Villatoro, antes de llegar a Ávila, donde nos metimos un chuletón para compensar las energías gastadas… aunque yo le estuve dando vueltas hasta el día siguiente… ya estoy viejo hasta para comer.

Para engrasar la cadena...

Info adicional: 

1-Las líneas tienen aprox 20-25 m máx se pueden hacer en top. con cuerda de 60 m vale. Nosotros utilizamos 2 dobles, si se va de primero es lo suyo. 

2-Las reuniones con más nieve lo mismo tienes que escarbar y pueden estar tapadas. Imagino que con el transito de cordadas se van destapando a no ser que se pille la zona despues de una gran nevada.

3-Croquis:
                Hay uno  bueno en internet de Mundo vertical de los Hnos Cano.
              Tambien se puede consultar la guia de Barrabes, "Guia de escalada en Salamanca" de D.García y M.Lopez, para ver el sitio y el paño que en verano se escala deportiva.

4-Hay otra línea pequeña a la derecha de la Canal de la trucha, para empezar si esta lleno.
5-La escala de graduación de hielo podéis consultar en montañayalpinismoclasico, como siempre el maestro Carlos Gallego aclara las dudas... para empezar , luego entran otras dudas de otro tipo...jeje.

Esteban Altieri, denominación de origen.

Esteban Altieri, denominación de origen.

(Pico de la Miel, La Cabrera (29/12/16))

Como suelo hacer antes de decidirme a realizar una vía de escalada clásica, me informo de  cuál es su dificultad, su roca predominante, el tipo de escalada, cómo y quién la abrió y para finalizar el porqué de su nombre. 

Dicho así, parece que afronto en cada vía, una disección de muchos aspectos, para elegir una vía de escalada, pero en realidad no hay nada de fragmentos, sino que todo, forma parte de lo mismo. Es como conducir, miras por el espejo retrovisor, giras el volante, aprietas el embrague, cambias de marcha y pisas el acelerador. Escalando pasa lo mismo, la vía te seduce por algún detalle, alguna foto que has visto, compruebas si el grado es para personas humanas, te informas si es una de las clásicas y a partir de ahí solo queda liar a los colegas para meternos en faena.

Tan cerca y tan lejos del mundanal ruido

De esta vía lo primero que me gustaría contar, es la persona que dio nombre a la vía, Esteban Altieri, un escalador que con 18 años ya empezaba a despuntar en la década de finales de los 70. Corrían nuevos aires por España, impulsos renovadores que como en muchos otros ámbitos, arrastraron también a la escalada. A pesar de haber varias vías denominadas con su nombre, Esteban Altieri solo abrió una única vía en El Peñotillo. Las demás vías con su nombre, fueron homenajes de sus amigos, para recordar a ese gran amigo y escalador perdido trágicamente. El fatal desenlace se produjo el 15 de abril de 1979, una avalancha arrastro a Esteban, entre otros montañeros, en la zona de la Apretura de Galayos… algo casi impensable hoy en dia, en estos últimos años de calentamiento global y poca nieve.

Así en homenaje, quedaron diseminadas por la zona centro, varias Esteban Altieri: 

En el Yelmo; 

Salida de la Hermosilla por la Esteban Altieri del Yelmo

En los Riscos de Villarejo; 
 

Salida de la E. Altieri por los Macarenos

Y la que me atañe en esta entrada, la del Pico de la Miel.  

Visto en perspectiva, he escalada las otras dos, con variantes de entrada en la del Yelmo y de salida la de Villarejo, pero ambas tienen el mismo sello de grandes escaladas clásicas... una denominación de origen, y la del Pico de la Miel no iba a ser menos. Esta última se abrió en 1979  a cargo de Juan Altieri, Gregorio Arranz, Juan Lozano y Manuel Segovia.

Croquis casero de la Esteban Altieri del Pico de la Miel

Con observar desde la lejanía el Pico de la Miel, se puede ver perfectamente el trazado de esta vía, totalmente lógico y directo, más aún cuando se realiza en los últimos años el segundo largo por lo que es la vía Julio Alaiz, ya que en el 2º largo original se produjo una serie de desprendimientos que durante cierto tiempo imposibilito el paso de escaladores. 

La vía consta de 140 m aprox y 4 largos, cada uno de ellos con su miga y su gracia, una vía muy continua y creo que de las más duras que he hecho hasta la fecha.

Pie de vía de Altieri, Alaiz y Loquillo

1^er largo, V+, 35m. Es una magnifica y gran laja en forma de África al revés, limitada a la derecha, por los imponentes diedros de la Alaiz y del Diedro Loquillo. Se inicia en unos pasos con 2 bolts con pequeña travesía a izda para coger la laja y montante a ella. Se alternan pasos de empotre y pasos en baravesa aérea, que dan su cosa. 

Iniciando la escalada

Entro Nacho que venía con ganas, decía que si quería hacer el 3er largo debía “calentar” en el primero… así que Piña y yo le dejamos de buen gusto…jeje. Lo sacó bastante bien, al subir yo lo que primero comprobé, fue que una vez que coges la laja, la cosa no relaja, sobre todo porque es muy vertical e acojona bastante. Además te pilla a “balón parado” sin calentar y parece más difícil aún. 

Cogiendo la laja

Para mí el paso más tonto es el de empezar donde había un empotrador abandonado, ya que la fisura es muy estrecha y no permite meter ni las yemas de los deillos… tirón de cinta y solucionado. En clásica se va de otra manera y los purismos quedan en segundo plano. Después un paso de obligada baravesa (creo que es lo más normal porque empotrar sería muy raro) que sales al vacio y da su cosa, pero luego sale bien.

Pasado el tramo duro

Desde arriba

 Se protege  con dos bolts al inicio y luego en la propia laja se meten cacharros de todos los tamaños, y a día de la escalada, hay un empotra al inicio, luego un friend amarillo y más arriba, otro azul algo más nuevo.

Piña llegando a la R1

2º largo, 6a+, 20m. Como dije, es el de la vía Julio Alaiz, pero que últimamente se hace por aquí por darle continuidad en la dificultad. Es una placa fina con 4 bolts. Los pasos de la 2ª a 3ª son los más finos, y se debe “navegar” un poco para ir cogiendo lo poco que hay. Preciosa placa para los que nos gusta este tipo de escalada.

Metido en la placa

 

Nacho empezando lo fino

Me toco a mí y la verdad es que me sentí muy bien. Leyendo bien las regletinas y los pasos, me salió más o menos bien… fina aunque pareciera facil... todo lo fácil que es una placa de 6a+ en La Cabrera. Por ciertos momentos me recordó a la placa de la Julito. La protección son 4 bolts.

3^er largo, 6a+, 40m. Diedro vertical, de aspecto fiero, que se confirma cuando entras. Se entra por una bañerita a derecha del propio diedro, se remonta y hay varios descansillos en la primera parte que dan la vida. 

En el banquillo de la R2 esperando salir al terreno de juego

Después para mí la parte más dura que es llegar al techín, porque no hay mucho agarre, tienes que ir en baravesa con los pies muy altos porque la roca es algo patinosa. El paso del techín sale mejor de lo que parece con unas regletillas a la derecha y después se sigue en la fisura empotrando pies y manos o algún paso en placa… con dolor de dedos. Reunión en encina.

Empezando el diedro, protege con el DMM 00

 

Asegurador atento por si aca... que el grado pica.

Apretando en el tramo más duro

Superado el techo

 

Nacho lo saco de primero como un león. Paró, busco, subió y llego. 

Entrando a la bañerita inicial

Piña superando techo

Piña sufrió y yo me tuve que parar también en el techo… había temazo justo antes de llegar allí.  Después me deje el meñique en los empotres, pero era más fácil.

Descansando en el techo

Apretando despues

Lo bueno es que se protegía bastante decente, con cacharros pequeños-intermedios al principio, un clavo, algún empotrador queda muy bien en la primera parte y después del techo friends intermedios-grandes.

Recuperando energias en la R3

4º largo, V+/6a, 35m. Se sale de las encinas y tienes el “paso del culo”, una fisura rara de coger, no sabes si ir por la derecha o izda, parece que al final lo mejor es empotrar pies y dedos en la fisurilla y tirar.Después fácil a reu en cable de acero o dos cáncamos a izda. 

En el "paso del culo"

Le tocó a Piña, que tras pensárselo un poco, se arreó el paso bastante bien. Al hacerlo de segundo, comprobé porque se lo había pensado Piña… me costó bastante porque es muy raro, te obliga a ir a izda pero luego la propia fisura te escupe a derecha… nada empotrar pies, un poco de decisión y listo. Se protege con un tótem pequeño azul, o similares un pelín más grandes, después fácil con alguna cosilla para quitar miedo hasta la reu.

El señor Piña asegurando en la R4

Puede hacerse un último largo de unos 10-15 m, IV, que sale por unos bloquecillos a cumbre. Es fácil pero cuidado si se recoge la cuerda como hicimos nosotros.

Cima

Cumbre, fotos y alegría de haber escalado esta gran vía. Una clásica que merecía la pena, aun sabiendo que iba a ser bastante dura. Desde luego que una vez realizada, no hay  duda que acertamos en la elección, a pesar de ser la menos votada de nuestra particular lista de objetivos a escalar, en esta sierra tan gratificante y mágica, como es La Sierra de la Cabrera. 

Brindis por las proximas escaladas

En breve estamos liaos otra vez… para el año que viene, un 2017, que esperemos sea mejor o al menos tan bueno como este.