Esteban Altieri, denominación de origen.

Esteban Altieri, denominación de origen.

(Pico de la Miel, La Cabrera (29/12/16))

Como suelo hacer antes de decidirme a realizar una vía de escalada clásica, me informo de  cuál es su dificultad, su roca predominante, el tipo de escalada, cómo y quién la abrió y para finalizar el porqué de su nombre. 

Dicho así, parece que afronto en cada vía, una disección de muchos aspectos, para elegir una vía de escalada, pero en realidad no hay nada de fragmentos, sino que todo, forma parte de lo mismo. Es como conducir, miras por el espejo retrovisor, giras el volante, aprietas el embrague, cambias de marcha y pisas el acelerador. Escalando pasa lo mismo, la vía te seduce por algún detalle, alguna foto que has visto, compruebas si el grado es para personas humanas, te informas si es una de las clásicas y a partir de ahí solo queda liar a los colegas para meternos en faena.

Tan cerca y tan lejos del mundanal ruido

De esta vía lo primero que me gustaría contar, es la persona que dio nombre a la vía, Esteban Altieri, un escalador que con 18 años ya empezaba a despuntar en la década de finales de los 70. Corrían nuevos aires por España, impulsos renovadores que como en muchos otros ámbitos, arrastraron también a la escalada. A pesar de haber varias vías denominadas con su nombre, Esteban Altieri solo abrió una única vía en El Peñotillo. Las demás vías con su nombre, fueron homenajes de sus amigos, para recordar a ese gran amigo y escalador perdido trágicamente. El fatal desenlace se produjo el 15 de abril de 1979, una avalancha arrastro a Esteban, entre otros montañeros, en la zona de la Apretura de Galayos… algo casi impensable hoy en dia, en estos últimos años de calentamiento global y poca nieve.

Así en homenaje, quedaron diseminadas por la zona centro, varias Esteban Altieri: 

En el Yelmo; 

Salida de la Hermosilla por la Esteban Altieri del Yelmo

En los Riscos de Villarejo; 
 

Salida de la E. Altieri por los Macarenos

Y la que me atañe en esta entrada, la del Pico de la Miel.  

Visto en perspectiva, he escalada las otras dos, con variantes de entrada en la del Yelmo y de salida la de Villarejo, pero ambas tienen el mismo sello de grandes escaladas clásicas... una denominación de origen, y la del Pico de la Miel no iba a ser menos. Esta última se abrió en 1979  a cargo de Juan Altieri, Gregorio Arranz, Juan Lozano y Manuel Segovia.

Croquis casero de la Esteban Altieri del Pico de la Miel

Con observar desde la lejanía el Pico de la Miel, se puede ver perfectamente el trazado de esta vía, totalmente lógico y directo, más aún cuando se realiza en los últimos años el segundo largo por lo que es la vía Julio Alaiz, ya que en el 2º largo original se produjo una serie de desprendimientos que durante cierto tiempo imposibilito el paso de escaladores. 

La vía consta de 140 m aprox y 4 largos, cada uno de ellos con su miga y su gracia, una vía muy continua y creo que de las más duras que he hecho hasta la fecha.

Pie de vía de Altieri, Alaiz y Loquillo

1^er largo, V+, 35m. Es una magnifica y gran laja en forma de África al revés, limitada a la derecha, por los imponentes diedros de la Alaiz y del Diedro Loquillo. Se inicia en unos pasos con 2 bolts con pequeña travesía a izda para coger la laja y montante a ella. Se alternan pasos de empotre y pasos en baravesa aérea, que dan su cosa. 

Iniciando la escalada

Entro Nacho que venía con ganas, decía que si quería hacer el 3er largo debía “calentar” en el primero… así que Piña y yo le dejamos de buen gusto…jeje. Lo sacó bastante bien, al subir yo lo que primero comprobé, fue que una vez que coges la laja, la cosa no relaja, sobre todo porque es muy vertical e acojona bastante. Además te pilla a “balón parado” sin calentar y parece más difícil aún. 

Cogiendo la laja

Para mí el paso más tonto es el de empezar donde había un empotrador abandonado, ya que la fisura es muy estrecha y no permite meter ni las yemas de los deillos… tirón de cinta y solucionado. En clásica se va de otra manera y los purismos quedan en segundo plano. Después un paso de obligada baravesa (creo que es lo más normal porque empotrar sería muy raro) que sales al vacio y da su cosa, pero luego sale bien.

Pasado el tramo duro

Desde arriba

 Se protege  con dos bolts al inicio y luego en la propia laja se meten cacharros de todos los tamaños, y a día de la escalada, hay un empotra al inicio, luego un friend amarillo y más arriba, otro azul algo más nuevo.

Piña llegando a la R1

2º largo, 6a+, 20m. Como dije, es el de la vía Julio Alaiz, pero que últimamente se hace por aquí por darle continuidad en la dificultad. Es una placa fina con 4 bolts. Los pasos de la 2ª a 3ª son los más finos, y se debe “navegar” un poco para ir cogiendo lo poco que hay. Preciosa placa para los que nos gusta este tipo de escalada.

Metido en la placa

 

Nacho empezando lo fino

Me toco a mí y la verdad es que me sentí muy bien. Leyendo bien las regletinas y los pasos, me salió más o menos bien… fina aunque pareciera facil... todo lo fácil que es una placa de 6a+ en La Cabrera. Por ciertos momentos me recordó a la placa de la Julito. La protección son 4 bolts.

3^er largo, 6a+, 40m. Diedro vertical, de aspecto fiero, que se confirma cuando entras. Se entra por una bañerita a derecha del propio diedro, se remonta y hay varios descansillos en la primera parte que dan la vida. 

En el banquillo de la R2 esperando salir al terreno de juego

Después para mí la parte más dura que es llegar al techín, porque no hay mucho agarre, tienes que ir en baravesa con los pies muy altos porque la roca es algo patinosa. El paso del techín sale mejor de lo que parece con unas regletillas a la derecha y después se sigue en la fisura empotrando pies y manos o algún paso en placa… con dolor de dedos. Reunión en encina.

Empezando el diedro, protege con el DMM 00

 

Asegurador atento por si aca... que el grado pica.

Apretando en el tramo más duro

Superado el techo

 

Nacho lo saco de primero como un león. Paró, busco, subió y llego. 

Entrando a la bañerita inicial

Piña superando techo

Piña sufrió y yo me tuve que parar también en el techo… había temazo justo antes de llegar allí.  Después me deje el meñique en los empotres, pero era más fácil.

Descansando en el techo

Apretando despues

Lo bueno es que se protegía bastante decente, con cacharros pequeños-intermedios al principio, un clavo, algún empotrador queda muy bien en la primera parte y después del techo friends intermedios-grandes.

Recuperando energias en la R3

4º largo, V+/6a, 35m. Se sale de las encinas y tienes el “paso del culo”, una fisura rara de coger, no sabes si ir por la derecha o izda, parece que al final lo mejor es empotrar pies y dedos en la fisurilla y tirar.Después fácil a reu en cable de acero o dos cáncamos a izda. 

En el "paso del culo"

Le tocó a Piña, que tras pensárselo un poco, se arreó el paso bastante bien. Al hacerlo de segundo, comprobé porque se lo había pensado Piña… me costó bastante porque es muy raro, te obliga a ir a izda pero luego la propia fisura te escupe a derecha… nada empotrar pies, un poco de decisión y listo. Se protege con un tótem pequeño azul, o similares un pelín más grandes, después fácil con alguna cosilla para quitar miedo hasta la reu.

El señor Piña asegurando en la R4

Puede hacerse un último largo de unos 10-15 m, IV, que sale por unos bloquecillos a cumbre. Es fácil pero cuidado si se recoge la cuerda como hicimos nosotros.

Cima

Cumbre, fotos y alegría de haber escalado esta gran vía. Una clásica que merecía la pena, aun sabiendo que iba a ser bastante dura. Desde luego que una vez realizada, no hay  duda que acertamos en la elección, a pesar de ser la menos votada de nuestra particular lista de objetivos a escalar, en esta sierra tan gratificante y mágica, como es La Sierra de la Cabrera. 

Brindis por las proximas escaladas

En breve estamos liaos otra vez… para el año que viene, un 2017, que esperemos sea mejor o al menos tan bueno como este.