Escaladas de diciembre 2018.
Tras el parón otoñal, entre
viajes, lesiones y demás, comenzamos a volver a tocar roca, a ver si nos íbamos
poniendo algo decentes.
2/12/18. Placa de las 9.
Volvimos a retomar la adherencia
que siempre cuesta. Hicimos:
Pluto, 6a. Cogiendo
confianza en los pies con la cabeza.
Luna, 6a. Mas de lo
mismo. Ambas vías ya las había hecho y son tipicas de adherencia.
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| Pluto a derecha y Luna a izda |
Juan sin miedo, 6a. Sale
por fisura y se acaba a mitad de placa, donde esta el paso, mas que nada porque
da su cosa de no ver agarres ni pies viniendo de la fisura. Con tiento va
saliendo, cogiendo regletitas y confiando en los pies, muy larga y chula.
Aprovechando que va a la misma
reunión hicimos la siguiente en top.
Farfolla, 6b+. Según los
buenos es la mejor del paño… y pude comprobarlo. Quizás tiene la peculiaridad
de empezar en ñapillas finas en la parte de abajo y los pasos claves estan tb
al empezar de 2ª a 4ª chapa. Después similar a la anterior vía. Muy guapa, para
intentar sacarla de 1º.
6/12/18. Musgogenesis de abajo.
Aquí vino Carlos, que lo mismo
llevabamos sin quedar mil años, antes del verano que estuvimos en las Placas del Emilio y aunque fuera en top,
conseguí sacar el 6c, Amigos de Diana,
realmente son dos pasos, así que bueno, sacado esta pero tampoco lo considero
una vía de 6c. Tb me gusto bastante la via Isapil,
V+, que sigue un filón blanco y después sale a placa.
Volviendo a diciembre, en Musgogenesis hicimos:
La familia, el perrito y el
movil, IV. Facil pero así para calentar tiene bastantes alejes.
Las faciles de al lado, estaban
ocupadas por lo que nos fuimos a la derecha. Como nota estas dos vias que van a
izda, recomendable algún friend en las fisurillas de entrada.
En la parte derecha volví a
hacer:
Gracias por fumaos nuestros
pulmones, 6a. Salida apretada, donde se puede trampear un poco cogiendo
altura a la derecha, al menos para chapar. Luego placa a coger una repisilla
diagonal, después más placa hasta la reu. Sale más o menos decente.
Espejo, 6a. Cogiendo la
fisurilla inicial hasta montarte en la placa, con algo de yuyu porque estaba
mojada. Después placa algo más fina que la vía anterior.
Hicimos intento en top a salir
por el 6c de Espejo, pero no lo veo
color… me parece mucho más duro por ejemplo que el 6c de Amigos de Diana.
Salvad a las tortugas de los
bacalas, 6a. Bonita via que va por un espoloncito cogiendo regletillas
y bañeritas, con algún paso de adherencia.
Apreveche y le puse hasta la 3ª
chapa de la siguiente vía Crali.
Crali, 6b+. La vía es muy
fina en la parte inicial. Hacia calor para adherencia y aun sacando los pasos,
me deje las punteras de los pies de gato. Tiene pasos muy finos hasta 3-4º
chapa, después superas una pequeña pancita y sigue en placa mas facil, sobre el
V+-6a.
Carlos dijo que Crali ya se le
iba. Y me invito a hacer la vía de al lado.
Las joyas de Leganes, 6c+.
Cogiendo altura por la derecha se alcanza la 1ª chapa, aunque creo que lo suyo
y lo difícil es empezar desde abajo la placa que se la ve fina, fina. Desde la
1ª a 2ª chapa esta el otro paso clave, coger una regletilla y casi sin pies
subir. Como pude llegue con la panic a chapar pero no pude sacar ese paso. A
partir de aquí ya es placa al principio algo mas fina y después mas facil a
hacer reu comun con Raul, fiestas y
festejos (V+).
9/12/18 Superpiloto (La Cabrera).
Con algo de rodaje, apetecía
meterse en clásica para ir retomando también. No queríamos demasiado lío, pero
en clásica siempre hay que apretar. Esta vía realmente solo cambia el final del
1er largo y el 2ºy 3º de la Piloto que se hace en uno solo por la izquierda del
bloque central a salir a la placa de la Piloto. La intención inicial era seguir
por la fisura de la vía Ultima oportunidad (V+), pero continuamos por la
piloto. Describo un poco los largos:
L1 (50m). Comienza hasta las
encinas por el mismo recorrido que la Piloto.
Bloques faciles para ir calentando. Superas las encinas y aquí la cosa empieza
a ponerse interesante. Pasos de placa de la Cabrera con algo de musgo porque no
pasa mucha gente… al menos un par de chapas quitan un poco el miedo. Se hace
reu debajo del gran bloque central.
L2 (30-35 m). Ves el bloque y el
diedro por donde se supone que tienes que ir y te da la risa… piensas… porque
no me habre ido por la Piloto? Sales
a coger un diedro que se protege bien pero debes alargas porque sino se quedara
rozando. Sales a derechas del techín a coger otro diedro con pasos chulos y
apretadillos, se protege bien con friends medianos-grandes. Después en vez de
subir muchos haces una pequeña trave curiosa a izda para plantarte encima del
techin y ver las chapas que protegen este otro semidiedro-placa. Da su cosa
porque hay que montarse en la placa hasta que llegas a chapar y tienes buena
caida si no llegas. Paso de decisión más que otra cosa. Chapas y hay otra
pancita para llegar a la siguiente chapa, que esta puesta para que corra el
aire… otro paso más de decisión a coger regletillas y sale decente.
Una vez
chapada este bolt, se sigue a izda con cuidado del musgo a evitar el techo que
se tiene encima. Hay la posibilidad de meterte por el diedro entre el techo y
el gran bloque, pero preferi ir a lo facil. Aquí sales a un canalizo con algo
de hierba que sigues subiendo y das un paso a derecha para salir encima de ese
techo y llegas a una encina donde puedes montar reu o continuar un par de
metros y montar en la reu de la Piloto,
justo debajo de la famosa placa.
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| Llegando a la R2 |
L3 (40m), como dije la intención
inicial era continuar por la fisura de la vía Ultima oportunidad, pero Piña que le tocaba, dijo que se veían
muchas lechugas y prefería ir a lo seguro y continuar por la Piloto.
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| Echando el ojo a la fisura de Ultima oportunidad |
Aquí la dificultad esta en la
placa, que es fina y el 6a esta bien puesto… o algo bajo. Una vez que coges la
fisura se va haciendo, hay un par de pasos algo apretados pero se protege bien
con friends de todo tipo, mi colega incluso metio el 7 DMM (equivalente al 5camalot).
Largo muy guapo.
L4. Como de costumbre nunca salgo
por la Piloto original y aprovecho la
variante que sale de la reu a izda a coger una fisura que se protege bien al
inicio hasta que se ciega, pero luego salen regletillas buenas aunque no se
protege como uno quisiera. Son pasos chulos donde te crees bueno, llegas a una
terraza con una encina donde monte reu, aunque tb se puede subir directamente
unos bloques y montar en el propio punto geodésico del Pico de la Miel.
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| Una cima más en el Pico de la Miel |
22/12/18. Cancho de los Brezos
(Placas principales izda)
Tras un finde de parón en roca,
volvimos al lio con tranquilidad y la intención de visitar un sector pedricero
que pese a estar a 15’ de Cantocochino no había trepado por allí. Realmente
miento, ya que estuve en el sector Moro. Este Risco es una combinación de
placas a lo que se llama todo Cancho de los Brezos pero hay multiples vías,
aprox 80 vias con un poco de todo pero sobre todo placa. Me sorprendierón algunas de las vías que
hicimos por la lejanía entre chapas… por lo que voy a empezar a poner el grado
de exposición M0, M1, M2 o M3(no creo que haga vías de esas), para identificar
tambien el compromiso que se tiene en este tipo de vías con chapajes lejanos,
ya que aunque tengan grado sencillo, desgastan mas que muchas vías duras con
chapajes cercanos.
Ese día estrene los gatos que me
he comprado, Katana laces de la Sportiva, de momento contento y parece que
suela rígida, aunque como siempre que se estrenan gatos, no hay quien los
aguante mas de dos vías. Hicimos:
Filón, IV+, M1+. Paso
inicial apretado para ser la 1ª vía, con chapa alta, después facil y en desde
la 3ª chapa hasta la reu na’ de na’. Se ve facil pero un resbalón llegando a la
reu, no se si llegas a picar suelo, por lo que para empezar me fui a izda a la
reu de la siguiente vía.
15000 escaladores egoístas, 6a,
M1. Dejamos puesta la 1ª chapa al descolgarnos y es donde estan los
pasos finos, a partir de la 2ª chapa ya baja la dificultad aunque no hay que
confiarse.
Desde esta reu hice una trave a
derechas hasta la reu de Filón, común con Cuestolandia, y dejamos el top para
hacer esta.
Cuestolandia, 6a.M1+. En
top sale las vías mucho mejor, sin mas complicaciones pero con la idea de donde
teníamos las chapas para poder hacerla de 1º.
La niña incordio, V+, M1++
casi M2, sobre todo desde la 2ª chapa a 3ª no se si no picarías suelo. El caso
que la hicimos en top también y sale bien.
Entro niebla que se había
disipado y entre unas cosas y otras, humedad y no querer apretar demasiado
dimos por terminado el día.
26/12/18. Cancho de los Brezos
(sopa de gafas)
Volvimos a la zona cuatro días después con intención de hacer la vía que da nombre al sector que tiene una
pinta estupenda.
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| Paño con la via sopa de gafas y su caracterisca laja invertida |
Sopa de gafas, 6a/6a+. M1.
La vía entra en unas regletillas donde hay que apretar ya bien para calentar.
Se protege con friends intermedios en la fisura y luego en el invertido
(morado, amarillo, rojo o verde). Los pies hasta llegar al invertido no son muy
buenos aunque la fisura tiene buen canto. Desde ahí se sale a izda a coger un
canto con la derecha, o mejor coges con la izda y chapas y luego cambias manos
para coger otro canto bueno con la izda y subir pies… y sales, chapas otro bolt
y sigues ya facil por la crestita de roca hasta la reu.
Aprovechando la reu, montamos top
para probar la siguiente.
La mano reencanijadora, 7a. M1+.
Entrada dura de empotrarte, pie izdo a un canto en oposición a coger la fisura
donde empotras puño y ya puedes subir el pie derecho a la propia fisura. Sigues
subiendo y llegas a la chapa.
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| La mano... que no encontrabamos |
Aquí esta el paso clave, ni Piña ni yo pudimos
sacar. Hay que subir pies hasta justo una regletilla debajo de la chapa, para
ello no tienes manos, bueno algo hay pero tan malo que para mi es como si no
hubiera… puedes sacar el pie derecho a una fisura a derecha pero al final te
quedas tb sin manos… vamos unos pasitos de dejarte la vida… claro para nosotros
que somos unos mataos. Tirando de cinta subes y no esta todo hecho… a partir de
aquí hay varios pasos en placa fina, hasta la siguiente chapa, y después otros
mas finos hasta la siguiente y para salir… vamos que si lo haces de 1º te lo
pasas de puta madre hasta la reu… jeje. Recomendable por si a alguien le
apetece hacerla de 1º, o friend en la fisura o directamente
pértiga a la primera chapa.
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| La mano reen... a iza y a derecha LSD... menuda pinta tb |
Con la fundida que nos metimos y
habíamos quedado con Nacho a comer pues nos bajamos tranquilamente, dejando
deberes para sufrir otro dia en el off-width LSD, 6b+ de cacharros grandes.
