Agosto en Valle de Tena (Diedro Julian Vicente y Valle de Tena a la Foratata) y vista a Calcena (Soria)

Valle de Tena (Diedro Julian Vicente y Valle de Tena a la Foratata) y visita a Calcena 
(5-8 agosto)

Llegaban las vacaciones de agosto y había escalado más bien poco. Después del accidente de Carlos, me tome un pequeño descanso para reflexionar y meditar sobre la escalada y la vida en general, pero enseguida el gusanillo de la escalada estaba otra vez en marcha.

Picos que inspiran... la Foratata

Fuimos un dia a probar las placas del Duro en Peñalara, y el calor era casi insoportable, 3 vías (V+(golpes bajos) ,V+(Hierbas magicas) y 6a (chicos malos)) muy chulas del estilo de toda la zona, granito con pequeños garbacitos que dan la vida cuando los pasos son finos. Nos falto el 6b pero la calo nos echo de allí… para otra visita.

Cloe con la Laguna de Peñalara

Hierbas magicas V+

En Chicos malos 6a

Unas semanas antes también estuvimos en el Cosaco, donde hicimos un par de vías, Keka y Habitación con vistas, ambas con mucho ambiente clasiquero, sobre todo Keka que para ser un IV+ tiene unos pasitos de esos tontos.

Tambien visitamos una mañana Peña Pintada, pero más que nada para hacer trabajos verticales… jeje. Probamos una vía que le dije a Piña, Norma, un techito tipo de rocódromo, 7a… si lo de probar es totalmente así… yo ni llegue a salir del suelo… madre de Dios!! Que duro!! 

El techo de Norma

Así que con este bagaje nos fuimos para el Pirineo, sabiendo que no nos podíamos meter en grandes empresas y por ello elegimos vías que al menos estuvieran más o menos bien protegidas y dejamos la clásica más aventurera para otra ocasión. 

Como siempre no faltan opciones en mi cabeza, después de decantarme por la zona del Valle de Tena, en decrimento del Valle de Benasque, había tantas vías que no sabía por cual decantarme. Había varias con muchas papeletas: Diedro Julian Vicente en Hoz de Jaca, Valle de Tena en la Foratata, y también tenía la intención de ir a la parte francesa, a conocer la zona de Larribet, para hacer la vía Excelsa, y/o parar en Gourette para pasar un buen rato en el Pene Sarriere con su Este clásica… todo ello con la mirada puesta en la posible ascensión a la SE clásica  o la Jolie en el Midi… aunque estas tenían que esperar a probarnos a ver como estábamos porque requerían más rodaje que aún no teníamos. 

Nos fuimos para alla y nos alojamos en Piedrafita de Jaca, en el Refugio Telera a los pies de la magnífica e impresionante Sierra de Partacua, mal llamada Telera por el pico que corona esta sierra, a la que la tengo muchas ganas de hacer alguno de sus famosos corredores en invierno… pero eso será otra película.

Sabado, Nos levantamos pronto y nos fuimos derechos a por el Diedro Julian Vicente o de la Hoz de Jaca. El croquis en via clásica, aunque hay varios buenos por internet. 

Esta vía es curiosa desde el principio, se deja el coche en el mismo pueblo de Hoz y se llega aun mirador donde hay una tirolina para gastar el dinero y la adrenalina cruzando el embalse. Desde allí se baja unos minutos hasta justo la salida de la via, desde donde se tienen que hacer un par de rapeles de 50-55 m aprox cada uno. La verdad es que te metes en ambiente sin calentar a balón parao como se diría. 

Vista del primer rapel

El primer rapel tiene parte volao y debes ir un poco a la izda a buscar las argollas que están justo debajo de un pequeño techito. Según bajas vas viendo lo que te espera a la subida. El segundo rapel sin más llegas al suelo. Cuidado al tirar las cuerdas porque casi con total seguridad tirareis algo de piedra suelta que hay en una repisa intermedia, y digo esto porque aparte de nosotros las dos cordadas que vimos rapelar detrás también tiraron algo.

Vista de lo que queda en el 2º rapel

L1(V+), 40 m

Se comienza desde los arboles con algo de basura que la gente tira desde el mirador de arriba… los cerdos también tienen que vivir… que pena.

Primeros metros del diedro con la cuerda aun para recoger del rapel

Los primeros metros la roca no es muy alla, pero enseguida comienza a ser decente y se comienza a disfrutar. Bien asegurado tiene un par de pasos durillos y uno justo antes de la reunión en la pared de la derecha. 

L2 (V+), 50 m

Para mí el largo más guapo. Escalada de diedro con algún pasito en placa donde hay que moverse un poco y donde ya se siente el ambientazo ya que es una vía muy vertical. 

En los pasos más bonitos del 2º largo

Los pasos mas durillos están enfrente de la instalación del rapel intermedio que se hace. Muy bonito y no muy duro si vas buscando los pies y manos que van saliendo.

L3 (V+), 25-30 m 

Este quizás es más de diedro puro y tiene movimientos muy estéticos, con espatarres incluidos con un pie en cada pared. Igual que el anterior si vas buscando, van saliendo los pasos sin mucha dificultad.

Metido en el 3er largo, vertical pero con buenos cantos en general

Los parabolts también van apareciendo aunque alguno se mimetice tanto con la roca que cuesta diferenciarlo. A mitad sale una variante de 6b a la derecha… cada uno sabra si meterse o no. Finalmente tras un pasito durete se llega a una repisa comoda donde se tienen unas vistas espectaculares y salen buenas fotos de postureo. Largo para disfrutar.

Postureo de diedro con vistas al embalse

L4 (V+), 15-20 m

Moñeando en la R3

El más cortito. Salida apretado medio en baravesa y travesía tontorrona para salir por bloques fáciles hasta el cable del final de vía.

Final de via

Recogiendo al final de via

Vía totalmente recomendable para una mañanita de verano que además estas a la sombra.

Comimos en el pueblo de Hoz y con la torrija de después de comer y el calor que empezaba a apretar fuimos al menos a divisar una zona de deportiva en Tramacastilla, un poco más arriba en el valle. Tras unos 10’ dimos con las primeras vías a las que atizaba el sol con lo que continuamos hasta otra zona más arriba, donde lo más apetecible era echarte una siestecita en las praderas a la sombrita.

Contraluces de la Sierra de Partucua y el Telera

Una cosa curiosa de esta zona son pequeños trozos de roca negra que parece musgo a lo lejos y que sin embargo es lo que más agarra.

 Entramos en varias vías:

Desc V+, un paso de tirar de fe para dártelo. Yo estaba muy perro y aparte que el paso estaba algo pulido no tenia muhas ganas con lo que le dije a Jose que luego si eso.

Desc 6a, Jose estaba on fire e hizo este via que esta justo a la izda del V+. Similar con un paso notablemente más duro a la mitad de via. 

Paño en el que estuvimos

Desc 6b. Tras un descanso y una de “no hay huevos” fuimos a darle a esta vía que es la de más a la derecha del paño. La salida ya se veía para echarle… poco a poco y panic en  mano fui sacando los primeros pasos hasta la 3ª chapa donde puedes escaquear algo por una baravesilla a izda y finalmente sales por buenos cantos al descuelgue… no esta mal la vía y con ella me quite la modorra que tenia encima.

Nos fuimos a cenar a Piedrafita y con la intención de ir a Larribet al dia siguiente.

Domingo, Mañana fresca, coche cargado y dirección Francia… subimos Portalet, cruzamos frontera, primer pueblo francés… el coche nos deja tirados… el embrague se queda abajo y no hay manera… sin dilatarme mucho y resumiendo más el Golf se quedo en Laruns (Francia) y nosotros cogimos un taxi a Sallent de Gallego. El seguro Mapfre lamentable y el gruista francés sin comentarios. Así que cambio de planes y de vías al menos podíamos aprovechar estos días aunque con el sabor agrio de no disponer del coche y el tiempo perdido en llamadas y reivindicaciones.

Reservamos un par de días en un hotelillo de Sallent, Hotel Balaitus, que no esta mal. Para quitarnos todo el rollo del coche nos dimos una vuelta con intención de ver la aproximación desde Sallent hasta la Foratata. Visto en mapa y GPS lo mas evidente es subir a Formigal urbanización y luego ir hacia la Foratata bien visible. Pero desde Sallent puede ir mas directo, camino que descubrimos a la bajada. 

Teniamos lista la aproximación, al menos 1 h y media de subida hasta pie de vía. La vía en cuestión elegida, la Valle de Tena. Una via bien equipada con bolts y cordinos en ptes de roca y de grado asequible excepto el largo estrella del diedro de 6a+. Confiando en que estaría bien protegido y al menos se podría sacar en A0 o a las malas en A1 nos decantamos por ella.

Lunes, desayuno continental sin prisa, todo el día para la actividad. Aproximación de 1h30’ como predijimos y a las 10h listos para empezar. Sorteamos para ver a quien le tocaba el hueso del diedro, con la premisa que L1 y 2 se unían.

L1 (V), 30m

Al final los dividí porque iba una cordada delante y así al menos íbamos avanzando. Este largo viene bien para calentar. Fácil y sin complicaciones si buscas un poco, quizás el paso más tonto es el inicial.

L2 (V), 25-30 m.

Largo similar al anterior con un pasito de placa casi al final que si no lo buscas mucho y te lo das a lo loco da su cosa.

Vistas desde la R2

L3 (V+), 20-25 m

Largo cortito que tiene una salida apretada a coger los tubos de órgano. No me acordaba yo lo bien que te lo pasas por estos característicos tubos que se forman en la roca. Los recordaba más fáciles cuando en el Naranjo hice algún largo con estas formaciones. No se pasa miedo ya que la protección es muy buena.

L4 (V+), 30-40m

Sales de la reu por una plaquita con agarres para enfilar a coger lo que llaman los filetes, con cuidado porque parece que puede desprenderse algún trozo de roca, se va subiendo y pasando algún desplomito que sale bien buscando un poco.

Quizás pueda apretar un poco más del V+ pero en un o dos pasos muy puntuales que bien protegido como están te los das sin pensar mucho.

L5 (V), 30-40 m

Inicio del L5

Te metes en un diedrillo que va a derechas para girar hacia arriba y algo a izda tras unos 10-15 m. Largo disfruton donde las chapas te van dirigiendo.

L6(V/V+), 30-40 m

Salida rara y durilla. Hay que verla, quizás yo la encaré por el sitio equivocado y me pareció algo mas dura que V. La fisura que se tiene nada más salir hay que apretarla, un par de pasos para llegar a unos cordinos y una chapa y después ya si es mucho más fácil con tendencia a derecha con algo de roca descompuesta, se llega a una terraza con menudas vistas sobre el Valle y sobre el diedro que nos espera.

L7 (6a+/6b), 30m

Largo estrella de la vía. Sale por diedro fácil para ir complicándose y poniéndose más vertical según subes. 

Antes de lo duro del diedro

Tras pasar una repisita intermedia, empieza el bacalao hasta llegar a la zona donde no sabes si meterte en estilo off-width, o arrástrate cual gusano. Ese paso me pareció durísimo, yo acere de mala manera. 

Después de lo más duro y antes de salir por la derecha del úlimo bloque

Después se sale a una repisina y desde allí hay otro apretón donde bordeas un bloque a derechas para salir con pasos atléticos por encima a la reunión en un pequeño nicho. Jose se lo curro y como un campeón lo saco sufriendo un poco pero sin muchas complicaciones. Lo bueno que podías acerar tranquilamente.

L8 (V), 30 m + L9(20-25m)

Según salí planee empalmar los largos si veía que no rozaba demasiado, y creo que acerté, ya que otra reunión no merece la pena, y así ahorras tiempo y fuerzas para recoger cuerda que a mi ya se me hacía larga la vía.

Salí de la reu fácil y tras unos metros tranquilos, llegue a otra especie de chimenea peleona que yo esperaba que fuera más sencilla pero que me dio guerra. Me empotre un poco y por no quitarme la mochililla me arrastre un poco de mala manera. Algo incomodo me dio varios pasos y enseguida pude salir  hacia un espoloncito para ver la reu que sería la R8 pero continué entre grandes bloques hacía arriba y ya con roca algo mala llegar a un gran bloque con chapa y posibilidad de extraproteger  con cordinos en puentes de roca.

vistas del embalse de Lanuza y Sallent debajo

Fin de vía, muy buena, disfrutona y sufrida con el largo del diedro pero muy recomendable. 

Incio del destrepe a salir al collado y seguir la vira

Vira de bajada

Y además la bajada es hasta tranquila, solo se sigue una vira, que al final tiene un pequeño destrepe y llegas a unas praderas que bajas hasta la mochila y regreso al hotel con la paliza en el cuerpo y la alegría en la mente... es de esas escaladas que cuando miras atrás y ves por donde has estado sientes el subidón de la adrenalina recordando los pasitos de escalada. Muy buena vía.

Vista de la via a la bajada

Despedida de la Foratata

Martes, nos levantamos pronto porque venía un taxi a buscarnos para llevarnos hasta Tudela donde pillaríamos un coche de alquiler, con vistas de donde estábamos para regresar nos pasaríamos a conocer Calcena ya que nos pillaba de paso y mucha gente nos había hablado muy bien de este sitio.

Antes de llegar bordeas el Moncayo y vas viendo paisajes agrestes con poca densidad de población y lugares donde el hombre tiene digamos un espacio reducido frente a la naturaleza. Llegamos al pueblo y fuimos al refugio donde pillamos la guía y así ayudamos en lo poco que sea a que se vayan abriendo más vías y mantener las que hay.

Fuimos al sector  Zurrete de la Hornera, donde hicimos:

Val de Plata, V+, 25-30m. Vía muy disfrutona, donde se debe ir buscando pies para no petarte, con salida curiosa.

El quinto empleado, 6a, 20-25m. Inicio más fácil que la anterior, con paso algo más durillo en el medio.

Gusto por meter, 6a+, 20-25 m, Paso durillo en el medio y final en desplome pero con buen canto.

Recogimos bártulos  que ya pegaba el calor y fuimos al sector Pasillo, que me recordó a la Raja en la Pedriza, pero aún más estrecho, menos mal que estábamos solos. Allí hicimos:

El Pasillo

Espolon Cierzo, 6a+. Bastante mas duro que el 6a+ del otro sector, con la panic, medio escalando, medio agarrando fui subiendo hasta el descuelgue.

Con esta vía dimos concluido el periplo veraniego con el incidente del coche pero al menos con los días bien aprovechados, escale más en cuatro dias que un mes... y así nos queda volver para conocer la parte de Larribet  y pasar miedo en el Midi... y de paso conocimos Calcena a la vuelta.

Pidal-Cainejo al Picu

Pidal-Cainejo al Picu (20-22/8/17)

Clásica entre las clásicas, la primera vía abierta en el Picu siempre era una visita obligada, y más si en este caso iba con Piña y Jose, que ambos aún no se habían estrenado en el Naranjo de Bulnes.

Vacas, pastos y montaña... tipica estampa de Picos de Europa

Como de costumbre en el verano ya tengo más o menos planificadas las vacas y me deje unos días para esta actividad. En principio iba a quedarme por estos lares, después de estar con la familia por la zona de Redes pero al final me baje el día antes y volví a subir el domingo con Jose… palizón de coche… quizás fue un preludio de que no me encontraría a gusto en toda la actividad… solo comiendo fabes… jeje.

El caso que el domingo llegamos a Arenas de Cabrales y comimos en un restaurante justo antes de llegar viniendo desde Panes, donde se come fenomenal y barato. Con el buche lleno nos fuimos para Sotres y cogimos el camino que sube hasta Pandebano. 

Iniciando el camino en el Collado de Pandebano

Lo dejamos allí y eran las 3 y media… un calor de aupa y mochilón a la espalda… caminata de dos horas y pico con unos 800 m de desnivel… paliza asegurada. Enseguida empiezas a pensar por qué estas allí… son de los momentos en los que hay que tirar de sufrimiento para llegar hasta el refugio. 

El Picua desde Collado Vallejo

Días antes decidí que pasaba de dormir dentro después de que el refugiero la vez anterior que vine por aquí, fuera un poco desagradable en el trato. Poca amabilidad y cortesía son palabras suaves para describirlo. Así como Piña venía desde Fuente De, decidimos vivaquear fuera. Tras las dos horas y pico casi tres, llegamos con un palizón de muerte… yo iba fatal, no encontré ritmo en toda la subida, no sé si por el calor, por la mochila o por mi falta de actividad relevante y comida abundante en mi periplo asturiano con la family. Al fin llegamos y vimos a Piña, que tenía reservado un vivac bastante decente, así que para allá nos fuimos. Jose decidió cenar en el refu, para evitar subir más peso.

Cenamos, a la piltra con la idea de la Pidal-Cainejo en mente. Suena despertador, entre pitos y flautas hoy me he despistado yo y salimos algo más tarde de lo previsto, a empezar a sufrir again en la odiosa Canal de la Celada… no he pasado por otra canal con mas piedra suelta y más pesada que esta… enseguida la recordé de mi anterior visita. Fuimos subiendo y nos pegamos a la pared del Picu, donde al menos podías caminar, aunque tirando piedras constantemente a los compañeros. En estas situaciones lo mejor es ir juntos o muy separados para evitar impactos de piedras… esto lo comprobaríamos a la bajada, en un susto que tuvimos ya que Jose iba algo delante y yo di a una piedra que dio a otra, que finalmente tiro otra más grande hacía abajo justo en la dirección donde se encontraba Jose… por suerte solo susto, y lección aprendida… juntitos y con el casco puesto, que mejor algo de calor que cabeza rota.

Finalmente llegamos a la cara este del Picu… inicio de magnificas vías, recuerdos de mi Cepeda. Empezamos a vestirnos, termine antes que estos y me fui tirando para investigar por donde empezaba la vía… un inicio un tanto perdedizo.

L1. IV(40-50 m)

El primer largo puedes entrar básicamente por donde quieras, lo único claro es que tienes que llegar a una cueva donde está la R1 y que justo encima a su derecha se ve bien la Llambralina famosa del segundo largo. Ví a una cordada que empezaba demasiado abajo, y otra que iba por delante ya por encima de la Llambralina… mucha gente por delante para que nos tirarán cosas… menos seguridad… es lo que tiene no entrar los primeros. El caso que vi el croquis y parecía que no salía tan abajo. Subí un poco, vi algo posible, supuestos III’s, unas travesías aparentemente fáciles y dije… venga por allí… fui a destrepar para decírselo a estos y en estas me vi derrapando por las piedras, se me fue el canto del pie y el de la mano… menuda sensación… pero esto se deshace o qué?? Susto para empezar… todo confianza… poco tranquilidad y mucho sobresalto. Baje pulsaciones y empecé para intentar calmarme… escalando… terapia de choque… jeje.

El caso que el teórico III del primer largo no sé donde andará… no lo vi por ningún lado. Mala roca, poco para proteger, buenos ingredientes para empezar… me metí una travesía con lo menos 10-15 m a pelo… fácil pero con mucho ambiente. El caso que llegue a la cueva fácilmente visible y monte reu… nos dimos cuenta que como siempre la escalada clásica no hay que subestimar los grados, ni relajarse un instante, siempre al 100%.

L2. IV+ (30-40m)

Al inicio está la Llambralina, famosa placa lisa, quizás algo más de IV+, solo por el ambiente. Con este tramo ya nos pusimos en alerta… jodo como se las venden por aquí. Yo con la idea de la Cepeda que tiene más grado, venía un poco confiado, pero lo dicho… nada de relajación.

Iniciando la Llambrialina

Después se subía un diedrillo y seguías en diagonal o subiendo un poco por terreno fácil para llegar a un bloque que se ve desde la R1 donde estaba la R2.

Llegando a la R2 con el bloque que se ve justo encima de Piña

L3, III (100m)

El peor tramo, no lo llamo ni largo. Se puede hacer en ensamble, lo único es que es de difícil protección y la roca es de esas que debes pisar como si fueras a robar. 

Tramo roto, Jose en el espoloncito del medio del largo

Desciendes un poco flanqueas un espolocillo y hay unas gradas que subes por donde más rabia te dé a salir al hombro donde se ve la cara norte sombría del Picu. 

Cara norte del Picu con el refugio allí abajo

Buenas vistas y ambientazo en esta R3.

En la R3, con el L4 encima y la gran grieta más arriba

 L4. V (50-55 m)

Me toca a mí otra vez, buen largo. Este y los dos siguientes, son los que de verdad es escalada. Lo demás por abajo y por arriba es miedo, susto y tumbarral.

Este largo es muy chulo ya que según vas escalando, vas encontrando clavos que indican el buen camino. Primero en placa con regletillas, algún agarre bueno otros no tanto, vas subiendo hasta meterte a un diedro que remontas hasta salir a la R4 (3 clavos) que está justo al pie de un diedrin, donde intuyes la gran grieta por la que transitaremos lo que nos queda de vía hasta la cima. 

L5. V+(50m)

Este largo quizás es el más complicado de la vía. Un V+ clasiquero… ahí te das cuenta de lo grandes que eran los pioneros Pidal y Cainejo… madre de Dios… subir por aquí en los años que lo hicieron y sobre todo bajar!!! destreparon la vía entera… que huevos!!

Hay un magnifico documental de Al filo, "Tras las huellas" donde recrean la primera escalada al Picu… digno de ver.

 

Diedrito de salida del L5

El largo sale por ese diedrin que se ve desde la reu, y en una repisita tiras un poco a derecha para encarar la gran grieta. Allí hay un paso muy curioso, para mí quizás el más duro, no por lo físico en sí, que también, sino por el ambientazo que tiene, ya que es muy vertical y tienes toda la cara norte a los pies.

Llegando a la R5

Después te metes a los famosos pasos de “panzas de burra”, que son pequeños salientes que dificultan la escalada. Con un poco de técnica de diedro salen más o menos bien. Estos tramos están bastante bien asegurados con clavos y algún que otro cordino en puentes de roca. Y se llega a la R5 en una repisa cómoda con clavos. Se puede montar una reu intermedia después del paso duro que he descrito pero no merece la pena.

Con vistas al mar desde la reu

L6.V+ (30-35 m)

Este largo quizás tiene el paso más duro, fácilmente se le podía dar un 6a. Desde la R5 parece más sencillo. 

Chimenea y paso duro del L6

Se sigue la chimenea fácil al principio y se va poniendo más vertical. Tienes varias opciones, que según el croquis que llevábamos decía: “tras pasar un alien amarillo podias girar ligeramente a la derecha para encarar un diedro algo más fácil que seguir por el fondo de la chimenea principal”. Esta opción es algo más dura, pero está asegurada con clavos y cordinos, así que Jose como vio este material siguió por allí. Visto después de pasar, es lo más evidente y no creo que sea mucho más duro. El paso esta justo en la salida para irte un pelin a derecha para salvar el bloque que cierra la chimenea. Después de esto sales a otra repisa donde está la R6 con clavos.

L7. IV+ (50m)

Este largo me toca a mí y voy con la intención de casi salir a cima o quedarme cerca… nada más lejos de la realidad. Voy tirando pero veo que la roca es peor que antes y después de los sustos que llevamos no me fio ni de mi madre.

La pareja llegando a la R7

Se van superando diedros, y pequeñas chimeneas con buenos agarres y pies, siempre mirando donde los pones, pero en general fácil. Busco, busco algún clavo o cordino… nada. Me cantan que llevo ya bastante cuerda con lo que monto una reu con 4 friends, ya que no fio de nada.

L8. IV/IV+ (50 m)

Dudamos de salir en ensamble o no, finalmente sale Piña  para hacer otro largo y va tirando, tirando pero se queda en una chimenea con unos pasitos tontos también.

El largo fácil como el de antes pero con cuidado de no tirar nada.

La escalada se nos está haciendo un poco larga, vamos algo despacio y el cansacio, quizás más mental que físico, va haciendo mella. Raro en mí voy un poco tenso, incluso con los compañeros… quizás analizando a posteriori fue una escalada en la que fui con el paso un poco cambiado desde el principio y también pequé de exceso de confianza… grado amable, pero es clásica… siempre se tiene que ir con el culo apretao… jeje.

L9. III (70m)

Salí como para hacer otro largo pero enseguida vi que era más fácil. Les dije a estos que salieran en ensamble. Aquí fui tirando y por el cansancio mental antes descrito hice varias cosas mal… de todo se aprende. 

Llegamos a un bloque donde monte reu y sales prácticamente a cima. Por fin… nos costó pero se han desvirgado la pareja. En esos momentos recorde la primera vez  que hice cima con Nacho… ahora disfrutando un poco de otra manera. 

Cima tras muchas horas

La virgen y el menda

Fotos, polémica con la virgen de la cima que poco después desapareció otra vez y a apretar el culo otra vez porque había que destrepar hasta los rapeles… joder!! No me acordaba de este destrepe misterioso que había que hacer. Nada aquí no hay que perder la concentración.

Vimos a una pareja que estaba justo empezando los rapeles y llegamos tras los últimos pasos de destrepe a la seguridad de las argollas del inicio de los rapeles.

Preparando los rapeles

Rapelamos, el primero sin complicación. El segundo tuve mis dudas ya que ví a la pareja que iba delante en una instalación de rapel un poco a la izda según bajas (a la derecha según rapelas), y algo corto. Recordaba que este segundo y el tercero eran practicamente a tope de cuerda y me quedaban al menos 20 m… tiro para abajo, todo puede ser que tenga que remontar… nada al poco ya divise las argollas de la instalación que recordaba. Rapelarón la pareja e hicimos el último rapel quizás más vertical que los anteriores. 

Ultimo tramo del ultimo rapel

Llegamos a terreno seguro… o casi seguro, ya que nos quedaba bajar por la peligrosa Canal de la Celada, que como comente al principio nos dio otra lección más que se aprenden, o mejor dicho se recuerdan en la montaña. Entre recoger y bajar, llegamos al refu de noche casi las 22, a Jose no le dierón de cenar y le invitamos por lo bien que se había portao… jeje.

Base camp

Noche placida, casi calor por estos lugares. Nada que ver con 2013 donde pasé casi frio siendo las mismas fechas. Lo único que nos quedó claro con el palizón, es que al día siguiente no escalabamos más en el Picu, ya que para acceder a la cara Este teníamos que volver a subir la Celada y ya nos habíamos empachado de tanta pedrera.

 

Foto con la cara oeste y el corazon de dibujado de Mirian

Imponente cara oeste... que miedo

Así que levantarnos tranquilos, despedirnos de Piña y bajar  a ritmo tranquilo y aprovechar para hacer fotillos para futuras pinturas, ya que la vista que tenia no terminaba de convencerme. 

Cara oeste y norte

En el Collado Vallejo

Rotando en el lado de la camara

Cuando llegamos al coche después de una sudada buena, hacía mucho calor… busque alguna zona cercana que nos pillara de paso para escalar algo de deportiva pero no había mucho donde elegir… ya que lo que era de sombra se iba de grado y lo demás al sol. Vi una zona en Arenas de Cabrales, llamada Las Cabanas, donde el pie de vía esta a la sombra. Nos fuimos para allá. La zona esta chula, buena pared con al menos 20 vías. Hicimos un V+ y comprobamos que el calor era insoportable… vamos a comer esas fabes y con tranquilidad y un buen café para no dormirnos volver para los madriles con otra de las clásicas tachadas de la lista… sufrida y después de todo… disfrutada.

Despedida del Picu

 INFO ADICIONAL: 

Material, con dos cuerdas de 60m, juego de friends y unas 10-12 cintas con alguna larga vas que te sobra.

Croquis hay mil por internet. 

Recomendables los libros: 

Naranjo de Bulnes, cinco vias a la cumbre. Raul Lora.

Escaladas selectas en la Cordillera Cantabrica. M.A.Adrados. 

No olvideis, ver y disfrutar del documental de Al filo que os linkee antes.