Escaladas diferentes y parecidas (El Euro, Placas de las 9, Musgogénesis de abajo)

Escaladas diferentes y parecidas (El Euro, Placas de las 9, Musgogénesis de abajo)

            Llevo varias semanas sin parar, voy enlazando con los colegas que no están por ahí de puente o vacaciones. Me ha dado para hacer cosillas e ir cogiendo confianza, sobre todo en placa y de paso escalar varias vías muy guapas. Lo malo… que como siempre que empiezo a apretar, sobre todo en el roco, me salta algún muelle. Esta vez en el antebrazo derecho, carga epicondinitis que afecta desde el codo a la muñeca… no hay más remedio que parar y de momento voy algo mejor… esperemos recuperar para apretar lo antes posible y cambiar de registro de tanta placa… aunque a mí me encanta.

Situación general de las zonas proximas al Tranco

Situación del Euro

Resumiendo, hemos escalado en:

Muro del Euro

Placas de las 9

Musgogénesis de abajo

El Muro del Euro (30/10/16)

Sector muy chulo para días con algo calor, sobre todo cuando empieza a apretar el sol  a media mañana. Al ser cara O le da la sombra toda la mañana. Además tiene una aproximación “suave” de media horita… así estaba de gente claro. Hicimos:

El Regajo, V+. Debe ser la primera vía de casi todo el mundo que llega a esta zona, ya que es el único V+ del paño. Vía algo rara, porque se empieza por una fisura diagonal ciega y se sale a placa en unos primeros pasos que al estar frio cuestan, después fácil hasta la reunión. 

Nota: Una chapa del descuelgue estaba floja… si alguien lo lee, que suba la llave y apriete.

El regajo, foto de otro dia lluvioso

Antigua, 6a+. La más bonita de las que hicimos, y según los buenos que estaban por allí dicen que es de las mejores, sino la mejor de todo el sector. Como pista, viene señalada en rojo el libro de Santamaría. 

La vía empieza por una especie de canalizo, que estaba mojado y toca salir a placa hasta alcanzar la primera chapa, que está a unos 6-7 metros, no es muy difícil, pero quizás es mejor meter la express con pértiga, como hicimos nosotros, para evitar exposición gratuita. Coges una lajita u otra más roma como hice yo y subes con pies en placa a otra laja que corta en diagonal, y se coge en invertido para ir cogiéndola a izda según sube para salir otra vez a placa, donde creo que estaba el paso más durillo. Después se continua en placa hasta llegar a otra lajilla que te da la vida y ya se termina en placa algo más fácil… magnifica vía y además bastante larga, de 25-30m.

Antigua y Roccomitico. Al lado el 6c y más a la derecha el 7a(piel de cobra)

Roccomitico, 6a+. Como seguía ocupado el 6a, decidimos meternos a esta otra que está al lado derecho de Antigua. Sale por placa fina,  para cambiarte a derechas a coger una laja. Después unas regletas fáciles con algo de aleje, y se llega a otros pasitos, donde hay que apretar, son finos de placa-regletillas y encuentras alguna “minipatata” que te marcan el camino, sino sería mucho más grado. Vía chula pero más discontinua y para mí algo más difícil los pasos críticos que Antigua.

COE en la parte derecha del paño

COE, 6a. Inicio en diedrillo que se termina y quedas a la derecha de la chapa desde donde está el paso de la vía. Es más difícil por este lado derecho que ir por la izda de la chapa. Después de un par de chapas, la placa tumba y alejan las chapas de igual modo… están allí a tomar por culo la una de la otra… será V como mucho pero mejor no pensarlo.

Placa de las 9 (6/11/16)

La zona de placa por excelencia para empezar a apretar grado y muy bien chapada, además con solecillo para días fríos y corta aproximación… desde el Tranco unos 20’. Hicimos:

Croquis general de la Placa de las 9

Como pesa, V+/6a. Vía por donde se empieza pero algo engañosa, al igual que me paso en El Euro, al estar frio no parece fácil. Coges unas fisurilla y se deja cogiendo unas regletillas y una especie de vira a izda hasta la reunión.

Pluto, 6a. Salimos como los lolos desde abajo porteando a los compañeros, con un pasito quizás más difícil de lo que es la propia vía. La vía tiene un paso que es donde se pone vertical para luego seguir por pequeñas cositas, y sale más o menos fácil.

Piña entrando en el paso del Pluto

Luna, 6a. Algo más difícil para mí que Pluto, ya que tiene varios pasos, y el último de ir a la reunión es cambiar los pies en la patata que tienes claro que va por ahí.

Adherencia, que paciencia, 6a. Sale por un diedrin-fisura, que llegas a una repisita y a partir de ahí son dos o tres pasos en placa que le dan el grado. Ya que llegamos a la reunión y las demás vías estaban ocupadas, hicimos en top la que está a la izda.

Apoyandose en la nada en Don Quijote

Don Quijote, 6c. Montarte a la propia placa, creo que es lo más difícil. Luego un par de pasos en miniregletillas hasta coger un par de minipatatas… todo mini… y ya se salía a la zona donde apretaba la vía anterior, que ahora después de los pasos de 6c, parecían fáciles.

Los tres nos caímos con más o menos dolor en la zona inicial… mucha tela… además necesitamos más frio para cosas de estas… además de técnica  claro… que todavía somos unos mataos… pero bueno poco a poco.

Nacho en los pasos finos del 6c

Musgogenesis de Abajo (12/11/16)

Un día más de Pedriza, conociendo esta zona, muy típica pero a la que nunca había estado, ni siquiera de visita como he hecho con otros sectores. Así que hoy era todo a vista de verdad. La aproximación como siempre en la Pedri, algo enrevesada, pero al final entre jaras y bloques llegamos a la zona de arriba de Musgogenesis de abajo… es decir donde se encuentra la vía más chula según los croquis, que es Bareto man. Atención a esta última parte porque es algo expuesta. Hicimos:

Empezando la primera via, con Cloe vigilante

Nombre desconocido,V/V+. Como siempre la primera vía parece más difícil por lo frío que te pilla, algún pequeño aleje, y adherencia en pequeñas cosillas, más o menos bien.

Mas arriba de Desconocida

 Campestre, 6a+. Inicialmente entre yo a la parte de abajo, que sale por una fisura ciega con algún agujero y algo de musgo… y la 2ª chapa muy alta… tirando a altísima y de la 2ª a 3ª más de lo mismo… prohibido caerse porque puedes picar suelo, dicho esto, también decir, que este tramo es fácil (V). Otra chapa y se llega a una laja donde viene bien un friend morado o verde, para subirte encima de la laja y continuar la placa donde a medida que se avanza se va empinando, hasta los últimos pasos que son los que marcan el grado. Yo al subir el primero  y no tener claro la vía, ni subirme friends, y además había dejado la reu en la vía anterior, pues decidí cruzarme y coger la reu de antes. Nacho y Jose si subierón hasta arriba y confirmarón que picaba el tramo final, 6a+ bien puesto. 

Pasos iniciales expos de Campestre

Otra cosa a tener en cuenta es que hace falta cuerda de 35m o más!! , ya que el descuelgue llegas justo, muy justo a la laja de entrada de la vía El colchonero lanero a la izda de Campestre, y se puede destrepar. También se puede hacer descuelgue intermedio en cualquiera de las reus que hay.

Antes de meterse en la parte final. Se ve a la derecha el muro de Bareto man

Parte final de Campestre. Se ve el musguillo, que da nombre al sector

Grandes vistas de la Pedriza desde el pie de vía.

El colchonero lanero, 6a+. Laja de entrada fácil y te subes desde donde chapas y entras directo al paso de la vía, con dos o tres regletillas marcadas por donde debes transitar, después placa con cosillas, más tumbada y relajada hasta el último paso de cruzarte al árbol donde está la reu, que no sería difícil si estuviera limpio, pero había una alfombra de musgo que daba un puntito de misterio. 

En la parte de arriba de El colchonero lanero antes de llegar a la alfombra verde

Una vez subimos todos, nos dirigimos a lo que habíamos venido…

Bareto man, V+,6b. Dudamos si hacer dos largos con reu intermedia o en un solo largo. Como subimos las dos cuerdas, por si lo hacíamos del tirón, pues nos decidimos a darle entero. Hay una argolla para el asegurador, para esta vía y la Tintín y Milu. Los primeros pasos eran fáciles pero no debías de dejar de prestar atención, un V+ bien puesto. Continuaba por un tramo donde estaba la reu intermedia, que era fácil y tumbado y después, se llegaba al tramo final donde estaba la chicha. Se notaba que pesaba la cuerda porque llevaba ya 30-35 m y es cuando se entraba a lo duro. Al principio podías hacer uso de una laja a izda para subir pero debías abandonarla para seguir en placa, adherencia pura sobre bañeritas que hace la roca. Aquí trampee un poco con la Panic porque no veía donde poner los pies. Una vez chapada, me di los pasos con confianza, y quedaba otro paso justo antes de la penúltima chapa. Una vez superado ya era más fácil hasta la reunión… bueno con algo de trampeo pero salió el 6b… vamos progresando.

Pille a Nacho desde la reu, y subió la otra cuerda atada a la parte trasera del arnés. Y después pille a Jose. Rapelamos directamente hasta donde teníamos los trastos y para abajo a tomarnos las pertinentes birra y a contar batallitas.

Las próximas semanas iremos haciendo lo que se pueda, sobre todo recuperarme bien del brazo y a ver si podemos ir a Alicante para cambiar de registro de escalada.

Info adicional: Croquis en los habituales libros Pedriceros de Santamaria, Biblia de Barrabes y también en la guía de Tino Nuñez (Riscos conocidos y desconocidos de la Pedriza).

Para Musgogenesis, atención a la cuerda porque Bareto man son 45m entera, y Campestre 35m muy justos. Tb repetir que la primera parte de Campestre es expo.

En El Euro, primera chapa de Antigua mejor con pértiga. Aquí y en la Placa de las 9 con 35m de cuerda te sobra para todas las vías.

Proyectos y aventuras. Camorza menor

Proyectos y aventuras. Camorza Menor (16/10/16)

Tras la clásica del Espolón Vampiro, planteamos algo de deportiva con poca aproximación, por varias cosas: la principal, que yo tenía que llegar a comer a casa, la segunda porque el Señor Piña ya habla de proyectos, y tenía un 6b de placa pendiente en este sector.

Así que allá nos plantamos, Nacho, Piña y yo. Como casi siempre las primeras vías nosotros solos, a medida que avanzó la mañana, empezó a poblarse de gente todas las vías.

Empezamos por:

Directísima Fernan Nuñez, V. Una vía muy buena para calentar, bien chapada, algo de placa, una fisurilla para ir subiendo y cogiendo tono físico y mental.

Nacho entrando a la 1ª vía

La hicimos los tres sin mayores problemas y bastante bien. Despues de calentar nos fuimos directos al proyecto de Piña.

Al final de la vía

Desconocida, 6b. Via plaquera pero con algún garbancillo y miniregletas que dan la vida. Paso duro al salir de la segunda chapa.

Empezando

Se metió Piña, de primero y tras un par de escurridos, la saco haciendo un pie-mano que tanto Nacho como yo vimos muy alto… y directo a la reunión. Piña ya ha pasado de hacerse un hombre a estar hecho un monstruo. Lo que es la evolución en la escalada, poco a poco y paso a paso ya va por el 6b… a seguir confirmando esto.

Pasos finos

Superando lo más dificil, con la fisura de 6a+ arrriba

Otra perspectiva

Me metí yo después y en el paso chungo no daba una… escurrión, vuelecillo… nada no veía el paso. Me bajo. Entró Nacho y con los gatos Red Chilli nada, se puso con los Mito y con un agujero en la suela… tampoco. Así que se bajó… no era el día. 

“Le voy a dar otro pegue a ver qué pasa, no?” Así que allá que fui… entre y en los primeros pasos que antes los había sacado bien… escurrido… vaya me parece que hoy no va a ser el día. Insistí y perseveré un poco con la confianza de ver el paso que antes me había vencido. Miré, adiviné algún garbancillo y al final di con la tecla… me salió sin muchos apuros al final… bueno parece que con insistir un poco las cosas salen.

Insistió Nacho otra vez pero no pudo ser, los gatos no estaban de su parte.

Dijimos de subir a ver las fisuras cimeras que según cuentan tienen muy buena pinta.

Hicimos de nuevo el 6b pero rápido, incluso tirando de cinta para no perder mucho tiempo.

Continuamos por:

Historias de la puta mili L2,V. El L1 de esta vía sube por chapas rojas a la dercha del 6b para compartir reunión o montarla en un cancamo más arriba. Este le hice hace un par de años que vine una tarde con Jose y me parecio que tenía su punto. El L2 que es el que hicimos, va por una fisura-canalizo que hay de frente, fácil pero algo sucio, con lo que había que llevar cuidado y al final una travesía diagonal fácil pero expuesta ya que no se podía meter nada, hasta llegar justo debajo de la fisura de la derecha del bloque cimero. Allí monte reunión en un puente de roca muy bueno porque subimos con la cuerda de Nacho que es de 50m y no llegaba hasta las argollas de la reunión que había 6 metros más a la izda.

Subieron la pareja, y dijimos que hacer porque eran ya las 12 y algo. “Creo que nos da tiempo a darle a la fisura, ya que la tenemos aquí, no?” Debatimos a ver quien se metía… y me toco… vaya suerte la mía… jeje. 

Historias de la puta mili, L3, 6a+. Fisura con agarres laterales hacia el espoloncillo, y empotre de manos que va estrechándose hasta ser de dedos y salida en baravesa.

Con decisión e intuyendo los agarres y friends a meter desde abajo, me dispuse para subir por esta magnífica fisura. Nada más entrar hay un cuernecito que puedes subir bien y meter el gris 6 DMM. Un paso más arriba entra el azul 5DMM. Otro paso y metes el rojo 3 de DMM. Allí tienes una oreja muy buena en el espoloncillo derecho. Si vas alternado pies por espolón y fisura no se hacía mal, ya que hay agarres más o menos buenos. Subí un poco más y metí el verde 2 DMM… se ve que iba estrechándose la fisura. Me subí  el rojo y lo metí…. Parece que se ha metido mucho… ya veremos luego para sacarlo. Así subí un poco más metí el morado 1 DMM y el gris X4camalot y ya cogiendo agarres buenos por arriba y en baravesa con la propia fisura salías arriba sin más complicaciones.

No me pareció demasiado difícil, aunque me colgué un par de veces por ir en plan “amarrategui”, pero apurando se puede encadenar. 

La fisura desde arriba

Desde abajo empezando

Después de la fisura buscaba la supuesta reunión a la izda pero no veía nada… divise una chapa con maillón pero tras dar una buena zancada en el otro bloque… pues para allá… Tras dar una zancada y superar el miedo que la ostia era buena, llegue a la reunión… Me descolgué y a partir de aquí se acabaron los proyectos y empezó la aventura… aunque en esos momentos eran marrones, más que aventura.

Batallando con el friend... al final gano él.

Al bajar no pude sacar ni el friend morado, ni el rojo. Tras desollarme los nudillos, los di por perdidos. Era ya tarde… subió Piña para ver si tenía más suerte, subió sin despeinarse, aunque iba en top y tras batallar con los friends, al menos sacó uno. Allí quedo el rojo para los próximos ascensionistas… y no se vayan todavía aún hay más. Cuando ya dábamos por terminado el día, al tirar de la cuerda se engancha arriba… tirones, tirones… nada… vaya… pues habrá que subir. Para arriba otra vez. Esta vez subí con la otra cuerda y subí más o menos fácil y rápido por la fisura maldita… traga friends, traga cuerdas… Salí arriba y ví que el cabo de la cuerda se había atascado en una grieta muy profunda unos 3-4 metros más abajo y se estrechaba tanto que no podía acceder a ella. Tras varios intentos de tirar, aflojar, apretar… tiré de navaja y corte ese metro aproximadamente de cuerda a la era imposible acceder. Me até el cabo ya cortado y me descolgaron. Reunión. Rapel largo, de 50m justos hasta la reu de la vía del 6b. y uno pequeño para llegar al suelo… las 14:15. Aún llego a comer y todo… Adios chavales… cagando leches y a cumplir con la family. 

Info: Croquis en la biblia de Barrabes, tb en la guia de Tino Nuñez "Pedriza, vias conocidas y desconocidas" y en la guia "Clásicas de la zona centro" de Alcojor.

Espolón vampiro

Espolón vampiro. Aguja de la Pirámide (La Cabrera) 8/10/16

Quedamos sobre las 9 en el aparcamiento de las Agujas. Esta vez estábamos Piña, Lidia y yo. Nunca había estado en esta zona, pero es fácil llegar, se debe meterte en el pueblo y en vez de aparcar donde se deja para hacer el Pico de la Miel, continuar para coger la calle Encerrada. Se acaba el asfalto pero se continua por el camino en buen estado hasta encontrar un descampado a la izda, teniendo en cuenta que está justo enfrente de las Agujas.

Las Agujas al empezar el camino de aproximación

En estas fechas amanece más tarde. La luz matinal empieza a tener esos tonos anaranjados que parecen el preludio de los colores que veremos en unos días, aunque el otoño se resiste a venir y la temperatura siga siendo de inicio de septiembre.

El Pico de la Miel al amanecer

El camino de aproximación sale enfrente del aparcamiento en dirección a las Agujas. Enseguida se ponía cuesta arriba. Al poco de empezar nos salimos del “camino” y jabalineamos un rato hasta encontrarlo de nuevo. Se nota que aquí la senda no esta tan trillada como la que sube al Pico de la Miel. Al ir acercándonos a las Agujas, reconocimos enseguida el Diedro de la Deportiva en la llamativa Aguja sin nombre y desde su base rodeamos hacia la derecha la Aguja de la Piramide hasta llegar al pie de la vía elegida, el Espolón vampiro. 

Aguja sin nombre a la  izda y Piramide a la derecha

Supe de esta vía, nada más meterme a la página de escaladoresdelacabrera.com. En ella cuenta la historia de los aperturistas  y el porqué de su nombre. Uno de los aperturistas, Jorge Gª Fernandez le apodaban “el Vampiro”. Además le acompañaron Ricardo y Luigi abriendo la vía el 3/11/1979. Además en esta página describen los largos. También hay más croquis por internet, uno muy bueno como siempre en viaclasica. 

Tenía toda la pinta de ser una clásica desde el inicio, y comprobamos después… fisuras, fisuras y su dosis de vegetación al no ser muy repetida, lastima ya que al principio afea un poco la vía. El primer largo era una plancha de musgo entera hasta llegar a las encinas características. Visto después, se puede evitar este largo guarrete, entrando por una vira que llega hasta estas encinas. Al ver esta plancha de musgo que va por el espolón fisurado, empecé por una zona que hay más limpia debido  a un desprendimiento, pero cuidado que hay cosas que se mueven. Monte reu en la última encina antes de empezar el siguiente largo.

Llegando a la primera reunión entre encinas

Salió Piña para el siguiente, con un primer paso fácil pero con su costra de musgo y liquen, aderezado con las ramas de las encinas en la que se enganchaban todos los cacharros… un poco caos,  aunque le daban cierto ambiente… tanto que cuando me toco salir, me metí un resbalón por querer salir rápido de esta zona tan sucia… concentración!! no sé si fue por esto o no, el caso es que me ví con algo de desconfianza en  prácticamente toda la vía… aunque luego lo fui sacando más o menos bien.

 

Vista del último tramo del 2º largo desde la R2

Piña subió bien y tranquilo, protegiendo, usando los dos clavos que quitan un poco de picante al aire que corre cuando te asomas a la placa donde se inicia la fisura que se sigue hasta la reunión en una encina. La fisura donde están los clavos es pequeña y se va ensanchado al final.  Lo ideal hubiera sido continuar el corto siguiente largo pero Piña decidió montar aquí… al menos se estaba a gusto en esta repisa, y se podía disfrutar de unas vistas excepcionales de toda la sierra de la Cabrera y alrededores. También aproveche para sacar unas fotillos chulas a Lidia… parece buena y todo… jeje.

 

Metida en la fisura

Saliendo

Piña dijo que sacaba el siguiente pequeño largo, para que yo hiciera el resto. Así lo hizo, y este largo se puede dar por la fisurilla de la izda pegada al espolón o por una baravesa con buen canto que hay en medio. Piña vio la baravesa y se fue a por ella. Era ancha y entraba el “martillo pilón”… el 5 de camalot que lo subí por si acaso. Después de meterlo, subió un poco, se pensó si proteger o no y como no lo vio claro, continuó el largo, dándose unos pasos algo expuestos pero fáciles ya que tenías buenos cazos. 

En la baravesa inicial del 3er largo

Después se salía a una fisura ancha que era fácil, sobre el V, para llegar a la reunión en otra encina. Subimos Lidia y yo, sin más complicaciones con dos apretones en la baravesa que tenía peor pinta de lo que luego es.

Me tocaba el cabo caliente… ví la chapa y la fisura que me tocaba… buena pinta. La confianza no era muy grande, pero me mentalice para tirar para arriba y punto. Así hicé, subí los primeros metros en una placa, con pequeñas regletillas, que tiene su punto… dicen IV… quizás algo más….  O me pareció a mí por la exposición. Se llega a la chapa y desde allí se hace una pequeña travesía a derecha para coger la fisura que se debe remontar entera. Los primeros pasos de la fisura son fáciles hasta una repisita ancha. Allí empecé a coser el largo. Me daba un paso, friend a la fisura, otro paso, friend a la fisura, empotre de pie y/o mano, friend a la fisura… quizás sobreprotegí porque no tenía la confianza que por ejemplo llevaba en la Calavera… hay días y días pensé… a seguir!!  El caso es que lo iba sacando sin demasiados agobios, solo los que me metía en la cabeza. Buscando había cositas para manos y pies en la placa, aunque debías ir colocándote en la fisura de la forma más cómoda posible y eso a veces era difícil. En la salida de la fisura se quedaba más estrecha, en una de dedos y entraban aliens pero tenías alguna regletilla maja con lo que salí ya a unas repisas fáciles, llenas de musgo como no, y vi las argollas de la reunión. Desde aquí podía haber continuado pero preferí darme un respiro al contemplar el techito que venía después. Subieron Lidia y Piña más o menos bien.

Saliendo de la fisura a las repisas musgosas

Me pensé darle por el techito ya que tenía un cuerno de roca bastante bueno y parecía laceable para quitar exposición, pero al tener la fisura evidente a la izda pues me decanté por ella, para seguir con la master class de fisuras. Esta era peleona y no veía donde poner pies con lo que metí el morado y tire de él, para subir un poco y allí te podías medio empotrar por detrás del techo, donde no se estaba mal. Aquí acababa la dificultad, sacabas manos por encima y salías a unos grandes bloques, desde donde, si no se quiere subir más, puedes dar por finalizada la escalada, pero al ver dos argollas un poco más arriba y ver que se alcanzaba la cumbre, me salió mi alma montañera de que se debe siempre alcanzar la cima de una montaña, con lo que un par de pasos en un bloque y cima en las dos argollas.

Subieron, intentando el techo Lidia, que al final evitó y llegaron a la cima en nada. Muy chula con grandes vistas de toda la zona. Se veían buitres en la Aguja sin nombre. Vimos que se podía destrepar hacia el norte por unos bloques hasta coger la canal de bajada hacia el E, con lo que recogimos cuerdas y volvimos al pie de vía bajando con cuidado porque había mucha tierra suelta y era terreno propicio para darte un buen resbalón.

Recogimos todo y bajamos con una sudada importante, quejándonos del excesivo calor para la época del año que es y pensando en tomarnos las birras en el pueblo de La Cabrera, para contar impresiones, batallitas y futuras escaladas, como siempre intensas y con sabor clasiquero.