Calavera al Yelmo

Calavera al Yelmo (24/9/16)   

      

Por fin un día coincidimos el cuarteto, Nacho, Jose, Piña y yo. Además nos acompaño por primera vez en una escalada una chavala, Lidia, amiga de Piña... mu'maja... bienvenida al club de los escaladores de facebook y mataos por igual... jeje.  Como premisa y para ir buen grupo decidimos subir al Yelmo, entre otras cosas para que Jose se estrenara y así casi todos, retomarán la clásica. 

 

La vía elegida, La Calavera, surca el medio del Yelmo

La vía elegida fue llamada así por el colgante que dio el apodo al aperturista, Paco Aguado. En noviembre de 1974, con tan solo 17 años y en solitario abrió esta clásica y asequible vía por error, ya que iba con la intención de hacer otra vía, y al verse en situación decidió salir por arriba. Todo el capítulo de esta apertura y otras vías de la Pedriza, en el Yelmo, Pájaro y Hueso, se pueden disfrutar en el magnífico libro: PEDRIZA,Historia de 32 sendas de la vertical, de Cesar Castro.

Llegamos a pie de vía sobre las 9:30 y decidimos hacer dos cordadas, Jose y yo con una cuerda simple y los restantes en una cordada de tres. Estuvimos intentando convencer a Lidia para que fuese de primera en algún largo, pero no hubo manera… para el próximo día la liamos.

Unas risas... lo mejor para quitarse los nervios del inicio.

Empezó Jose. El primer largo es un diedrillo-fisura, que se protegía bien con cacharros medios-grandes, y puedes meter los que quieras porque se traga todo lo que le eches. Jose fue empotrando pie y mano izda. Yo me lo dí poniendo los pies sobre el bordecillo y algo en placa. Al final de la fisura, se salía a derechas, donde había una chapa y hay un pasito en placa curioso, donde estaba el grado del largo, V.

En la primera reunion y despues d la travesia del 2° largo

Inicie el segundo largo, donde nada más salir se hace una travesía fina, cogiendo para manos una grietilla donde puedes meter un alien y los pies en placa o alguna regletilla. Después sigues la travesía, se ciega la fisurilla para manos y  los pies son peores, en placa, hasta llegar a un buen cazo donde además se protege con el rojo 3 DMM. Una vez allí, te montas en una repisilla, ya ves la reunión, que puedes hacer opcional con dos argollas. Ahí tienes que subir a coger el nervio que cruza en diagonal. Hay un pasito para coger el cazo de arriba, pero sale bien. Después se sigue el nervio donde puedes meter algun friend y a falta de 7 metros a la reunión, ya no puedes meter nada, se sigue en placa y travesía diagonal ascendente como prácticamente todo el largo.

 

Ultimo tramo del 2ºlargo

Subió Jose sin más contratiempos. Nacho, Piña y Lidia iban avanzando detrás de nosotros. 

Primero y segundo de cordadas en la 2ª reu

Salió Jose a por el 3^er largo, que empalmamos con el 4º oficial, quedando un buen largo de unos 40m. Nada más salir esta el paso de V+ protegido con una chapa, que es subirte a un pequeño nervio y coges con la mano izda un agarrillo y ya subes pies y saliendo a otra especie de nervio de roca que remontas y llegas a las argollas de la 3ªreunión. Se sigue y encaras la laja-baravesa, donde puedes meter varios cacharros, con la precaución de meter alargues para que no roce demasido, que si no puede pasar como a Jose, que una vez subido al bloque tuvo que bajar para quitar un friend porque la cuerda rozaba muchísimo. Solucionado esto, podías lazar una pequeña seta y después había un tramo fácil con alguna seta más laceable y buenos agarres hasta llegar a un agujero donde estaba la reunión.

Piña antes d la laja-baravesa en el 3er 

 Subí yo enseguida este largo, que quizás es el más entretenido y disfrutón.

Continué rápido al último largo, después de echar un trago de agua. Este largo, puedes salir por el canalizo negro evidente que hay de frente a la reunión o ir a la izquierda hacia un resalte con setas. Se supone que sale similar de grado. Yo opté por ir al canalizo. Puedes chapar una chapa que hay en medio de la placa y ya te metes al canalizo propiamente dicho. Ahí está el paso, queda un pie izdo muy alto y es un paso de decisión, por lo que me lo pensé un poco, pero luego salió sin más contratiempos. Seguí subiendo el canalizo donde puedes empotrar el pie izdo y el derecho te pide más ir por placa. La protección es precaria, porque hasta que coges un agujero en medio del canalizo te pegas al menos 6-7 metros sin nada. Ahí metes el amarillo 4 DMM y a partir de aquí va tumbando hasta salir a una gran terraza con un arbolito, que le da su encanto y desde donde se disfruta de unas magnificas vistas de toda la Pedriza.

 

terraza final... para tomarse algo con esas vistas

Subió Jose rápido y miramos horario, las 12:10, aprox 2:30 en la vía. Buen horario. Jose tenía prisa por bajar pero al venir estos detrás, decidimos esperarles para hacer cima todos juntos, con lo que se nos fue de hora… en clásica y varias cordadas es lo normal. 

Nacho saliendo del canalizo

Lidia y Piña terminando

Así que ya recogimos cuerda y subimos hasta el poste cimero del Yelmo donde nos hicimos las fotos de rigor. 

 

Cima toda la tropa

Los apañeros...

Descendimos por la chimenea norte… el próximo día probaré a bajar por la Valentina porque yo creo  que sí que se ahorra tiempo, sobre todo si tienes las cosas por este lado oeste del Yelmo.

Moñeando en las esperas, con friend-collar a lo titanic...jeje.

Recogimos bártulos y para abajo pasando más calor que en pleno verano… demasiado para las fechas que estamos… seguiremos batiendo records de temperatura.

Plaqueando que es gerundio (Valdemanco, Placas del Tranco, Colina Hueca)

Plaqueando que es gerundio (Valdemanco, Placas del Tranco, Colina Hueca)

Valdemanco (3/9/16)

Hacía mil años que no coincidíamos la cordada del chuletón… Nachete parare que al fin ha regresado del “mundo bici” y me dijo que si me apetecía, hacíamos algo suave para reengancharse a esto de la escalada. Como este verano se está resistiendo a irse, tuvimos que estudiar las escuelas para encontrar un lugar a la sombra, ya que al sol no hay un Dios que aguante más allá de media hora. Es algo curioso, quizás por la geografía general de la sierra de Guadarrama, los mayores desniveles se encuentran en la cara sur, lo que hace que la mayoría de las escuelas tengan muchas vías de orientación sur, con lo que en verano los madrileños, debemos rebuscar para encontrar algo de fresco.

Decidimos ir a Valdemanco, a la zona del Cancho Albalá, donde ya había estado y sabía que al menos hasta las 13 no daba el sol. Comprobé que esta época, empieza a dar el astro rey incluso antes… sobre las 12 según la vía. En este sector la mayoría de las vías tienen un zócalo inicial duro donde se marca el grado de las vías, para luego tumbar. En alguna se deben meter Friends. Hicimos:

Zaitochi, V+, placa con grietillas diagonales para calentar está bien. Nachete en placa sin problemas.

Camuñas, V+. Similar pero la reunión la hicimos en la misma que Zaitochi porque no ví por arriba nada, y si lo hay, debe ser más longitud de cuerda que 35m.

Imhotep, 6a. Inicio durillo, si lo sacas de frente tiene un pasín curioso donde Nacho se lo pasó bien. Escaqueo si se quiere subiendo un pelín a la derecha. Después se sigue a un canalizo que remontas metiendo un par de friends grandes (5 azul y 6 gris DMM) y se llega a la reu. Está muy chula esta vía.

Josetxu, 6a+. Se inicia en una lajilla hasta una pequeña zanja desde donde toca montarse a la placa donde están los pasos que dan el grado. Te subes y son tres pasos finos en placa que se sufren un poco… después tumba también. En esta cogiendo confianza para la placa.

Pta Isis desde la Placa PR

Bajamos un poco y empezaba a dar el sol… vamos a la Punta Isis, a ver si da la sombra y apuramos el día. Así lo hicimos y justo daba la sombra en las 3 vías centrales. Esta punta está a la derecha del camino según subes a Cancho Albalá y a la izda de la Placa PR, donde un día estuve probando a eso de escalar con la niña y la madre… buena zona para aprendizaje, porque puedes llegar a las reuniones por arriba. Hicimos:

Tania, 6a. Vía más de equilibrio que otra cosa, sobre todo un paso donde se debe confiar en equilibrarte para salir airoso. Después afloja un poco y se hace reu en dos chapas con cordino. Se puede bajar por la derecha destrepando.

Andamista rebelde, 6a. (quizás V+).Se coge un nervio con canto que va subiendo en diagonal a izda y bastante vertical hasta pasarte a la placa, donde está el paso, aunque después de la otra vía me pareció más fácil.

Y con estas vías en el bolsillo, nos bajamos al pueblo a tomarla y charlar sobre futuros proyectos y pasadas escaladas… y sobre todo que Nacho no ha perdido el gusanillo de la escalada y parece que está de vuelta.

Croquis: enlavertical.com

Placas del Tranco (14/9/16)

Con el cambio de tiempo parece que también apetecía cambiar de tipo de escalada. Para pedriceros empedernidos como nosotros ya echábamos de menos dar una vuelta por nuestra querida Pedriza… que aún sigue con sus restricciones inútiles y que para octubre seguirá teniendo restricción horaria… no lo entiendo. Sobre todo no entiendo que se corte el paso de vehículos cuando no se ha cubierto el cupo, solo por horario, y si es así me parece estupendo… prohibido el paso a todos los vehículos, pero si se hace eso, se debe poner un servicio de bus como Dios manda y no un maquillaje de bus lanzadera con 1 hora y media entre bus y bus. También se debe ampliar el parking de la barrera y no reducirlo como han hecho… y también deberíamos ponernos de acuerdo todos los escaladores, senderistas y amigos de la Pedri para exigir a los políticos-cabezas pensantes-reguladores que las cosas si se hacen se hacen bien… al menos pondré una queja por escrito en el centro de visitantes.

Parte de atrás de las Placas del Tranco... buena pinta, pena el diedro sucio

A lo que iba, que me lió… la idea inicial era hacer un Espolón Manolin por la tarde, pero al final, Nacho no pudo por curro con lo quedamos Piña y yo a escalar en el Tranco. Decidimos ir a las Placas del Tranco, donde Piña quería saldar cuentas con una placa que se le atasco la semana anterior. Hizo una tarde más o menos templada, 20ºC y medio nublado, se estaba bien. La excusa del calor no valía.

La dignidad del Piña en forma de maillón...jeje

Hicimos:

Vía do Cañamiral, V. Se coge una virilla con placa hasta un agujero con “lechugas” y se continúa por un murito vertical donde está el paso de la vía. Un V apretado. Luego tumba y alejan las chapas por igual.

Las vias

Blanca, V+. Sale por la misma vira que via do Cañamiral y se mete a izda de esta. Unos pasitos finos en placa hasta llegar a una virilla que debes ir a izdas… da su cosa hasta que chapas el químico que protege el paso. Yo lo di recto con un pie izdo más o menos decente aunque no lo parece ya que la roca esta negra y parece que no va a agarrar. Piña lo sacó subiendo por la rampita diagonal de la derecha. Una vez superado este paso se sigue en placa donde aparecen pequeños agarres y también como la anterior vía, alejan de lo lindo las chapas.

Burilada, 6b. Aprovechando que estaba cerca la reunión de esta vía, cambie desde la de Blanca y le dimos en top a este 6b, previendo que íbamos a pasar miserias. Así en top la cosa se ve de otra manera. Salí y fui subiendo más o menos bien hasta un paso donde no lo veía y me fui petando de pies hasta que me colgué. Comprobé como salía y era mejor dejar el pie izdo más a la izda y el derecho donde estaba este y ya salió. Después la misma tónica que las anteriores, más fácil pero más aleje. Como curiosidad cuando vas por esta parte tocas la roca y suena a hueco por debajo… estarán bien anclados los bolts?... mejor no pensarlo.

Inicio de Burilada

Echándose la noche, ya que eran casi las 20:30, nos bajamos con el frontal, disfrutando de una tarde pedricera.

Colina hueca (18/9/16)

Esta vez quedé con Jose que quería ver cómo funcionaba después de 1 mes de parón por su deillo, así que para seguir con el rollito placa, nos fuimos a probar este sector por el que he pasado muchas veces pero donde nunca me había detenido a escalar. Visto después, fue un gran acierto, ya que aunque al principio de la mañana hacía fresco, luego se estaba muy bien a la sombra ya que tiene orientación NO. Esperamos un poquito para entrar por las fáciles, ya que parece que muchos escaladores nos pusimos de acuerdo para ir a este sector. Hicimos:

Rabieta, V. Una entrada fácil con bloques y pasos con canto a salir a placa. Para calentar e ir cogiendo el rollito a la placa.

Rabieta a izda y pataleta a drecha

Pataleta,V. Algo más dura que la anterior, inicio en placa, luego pasos con canto e ir cogiendo una fisurilla hasta montante encima de otra fisura horizontal y dar los últimos pasos en placa.

Teníamos intención de hacer las vías que hay intermedias, Carril (V+), Pandora (6a) y Despedida de soltero (6b), pero había un guía con dos alumnos dando un curso ocupando las dos primeras que eran la más fáciles, con lo que saltamos al siguiente paño y al final fue buena elección. Aquí hicimos:

Alzheimer, 6a. Bonita y entretenida vía. Salida de bloque y paso raro, luego otro paso de buscar el pie, que es fácil una vez se encuentra. Se sigue el filo izdo que ayuda a no darte muchos pasos en placa a lo loco y ya sales a la parte final en placa fácil.

Los dietéticos, 6a. Vía de placa más fina que la anterior. Primeros pasos fáciles y después viene el paso donde se coge una fisurilla, para sacar pie izdo a placa. Aquí me costó ver este paso y me pare en la chapa. Luego sigues unas fisurillas ciegas diagonales donde vas subiendo pies, pasos finos muy chulos, y la última parte similar a Alzheimer.

El paño superior... continuan más vias a la derecha

Visto que la reunión de Los dietéticos se comparte con la siguiente, decidimos darle en top a,

Selva Negra, 6b+. Pasos finos en un bloque para montarte en el tramo medio de placa muuuuy fina. Me fui hacía la derecha a sacarlo entre las chapas de esta y la siguiente vía. Buscando y rebuscando los pies para intuir alguna cosilla, lo fui sacando con pasos que yendo en top los puedes sacar, de 1º la cosa cambiaría. Después llegas a una fisura-vira y ya otros pasitos mucho más fáciles hasta la reu. A la bajada pare en la parte dura intente sacarlo por la izda cogiendo una setilla que parecía buena, y para mi sorpresa salía algo más fácil por aquí, aunque también había que apretar de lo lindo.

Muy contento de sacar este viote sin caídas… creo que en este tipo de vías de adherencia tan fina, debe juntarse un poco los astros para sacarla de 1º… aunque la visión positiva es que si he sido capaz de hacerla en top, debería poder con ella de 1º… veremos otro día.

Al coger moral en Selva Negra… me vine arriba y decidí probar en top, la siguiente vía a la derecha,

Banana Split, 6c. Similar a la anterior al principio, paso curioso de un murete que puedes hacer el gorila y coger un desplomito, y ya entras en placa, pasos finos y llegas a una pancita en la que debes montarte… paso muy duro, tras varios resbalones y golpes de rodilla… tiré de chapa y me monte al tramo intermedio común con la anterior vía, aunque una vez superado el paso anterior ya sale mejor y además este tramo es algo más corto que Selva Negra. También llegas a la fisura-virilla que corta todas las vías, y aquí aún le quedan un par de pasos finos en placa, con lo que tiene miga la vía. Resumiendo, bonita vía pero quizás para más frio (por poner excusas) porque los pasos son muuuuuuy finos.

Con esta vía terminamos. Echamos un vistazo a las vías más a la derecha de este paño superior y luego por debajo, sobre todo una que se inicia en un desplome, María Sarmiento (6a), que tiene una pinta muy chula, y además parece que cambia totalmente el tipo de escalada, esta tiene mucho cacho.

María Sarmiento... deberes

Así que dejamos deberes para volver a este sector que tenía en el olvido y me pareció muy bueno, lo único negativo, que al estar tan cerca de Cantocochino pues se llena de gente… pero vías hay para todos.

Croquis: tanto las Placas del Tranco como Colina Hueca en los libros de Santamaria o la Biblia de Barrabes (Lujan-Zapata). Destacar que hay diferencia de grados en ambos libros sobre todo en el sector de Colina Hueca, para mí se ajustan mejor los de Lujan-Zapata. A tener en cuenta también, que en la guía de Santamaría aparecen más vías en la parte superior e inferior.

Con este rodaje en placas, espero que una vez afloje definitivamente el calor, hagamos un asalto al Yelmo, con la intención de “clasiquear” por su cara sur y hacer varías vías que tengo en el objetivo como La Calavera y la Guirles-Campos, aunque para esta lo mismo necesitamos un poco más de rodaje… veremos.

Deberes pendientes en Peña Pintada

Deberes pendientes en Peña Pintada 10/9/16

Regrese a esta espectacular zona, tras un periodo de rodaje, que consideraba suficiente para los deberes que nos quedaron en la primera visita, pero comprobé que me queda muchas horas de roco.

Quedamos pronto, pero sin madrugar en demasía. Sobre las 9:30 estábamos a pie de vía de la zona llamada La Reserva, donde teníamos nuestro primer objetivo.

Metido en el Diedro de Little big horn

Al ir tres para hacer deportiva, escalas menos, pero por el contrario sacamos buenas fotos con la reflex. La primera vía fue:

Little big horn, V (para mí al menos V+). Como toda esta escuela, el grado es clásiquero, lo que implica que para no llevarte sorpresas, al menos súmale medio grado al que aparece en el croquis de Desnivel.
La vía es preciosa. Se inicia en unas repisitas hasta coger un diedro que se va remontando hasta salir a derecha, chapando el bolt que está justo encima. Se meten varios friends medianos (gris x4, verde nº2 DMM, rojo nº3 DMM). Después llegas a otra chapa y te subes al espoloncillo que se remonta (posible otro friend morado nº1 DMM) hasta chapar por encima y ya tienes la reu a la derecha, un poco rara para quedarte colgado pero limpia para hacer el descuelgue.

Retorciendo rodilla

Entré yo primero y el diedro es muy clasiquero, buscando hay cositas para pies. Una vez en el espolón, se puede ir subiendo cogiendo filo izdo y alguna cosilla para mano derecha. Es una vía muy agradecida, pero durilla… ya note los brazos al dente.

Buscando cacharro

Subido al espolón del final

Nacho después de su vuelta, lo subió de primero, pero con los cacharros ya puestos que había dejado yo, y la sacó bastante decente.

Comenzando

Metido en faena

Contraluz en el espolón

Piña también la saco muy bien, aunque con los cacharros puestos también.

Tomando contacto con la roca... calibrando sensaciones.

Empezando la vía

 

Asegurando, probando las gafas de nueva adquisición... el cuello lo nota

En el tramo duro

En el descuelgue tuvimos momentos de crisis, cuando la cuerda se engancho en el Little big horn… un pequeño cuerno al final del diedro, que seguramente dé el nombre  a la vía… y si no es así… a nosotros ya no se nos olvida. Tras varias tiras y aflojas al final salió y no hizo falta recurrir a inventos ni autorrescates.


Empezó a llegar gente y nos movimos a la otra vía que dejamos pendiente… el Espolón noroeste de la Aguja sin nombre. Una estética aguja con pequeñas fisuras horizontales que van cortando en perpendicular, tan peculiar risco.

Espolón noroeste, 6a+. Para mí el grado está ahí, en algún sitio he visto 6b…  puede o no ser, lo que está claro que es de continuidad, será  V+/6a el inicio hasta el paso duro donde si te lo das bien no sube a 6b, aunque a vista si puede subir… lo de siempre en los grados.

Postureo antes del tramo duro

Entre también el primero y enseguida noté que los brazos iban cargadillos… ¡¡necesito ponerme más fuerte!! Las chapas alejan lo justo, aunque en un tramo que tenían más distancia, metí un friend (verde nº2 DMM) pero luego se hacía bien. Después de este tramo, se llegaba a una repisita, en la que te podias meter para descansar tranquilo. Yo no me metí, intenté sacarlo en plan purista, cogiendo el invertido que está en esa misma repisita, pero tocaba el paso duro y descansé colgado.

En la zona de vuelo

Fui a por ello, probé varias posturas, agarres… este no es bueno… uff me peto… vuelo!! Descanse, intente adivinar los agarres buenos, visualice donde la roca estaba impregnada de magnesio, signo de paso de gente… parece que lo tengo… subo, agarre izdo medio bueno cargando peso… subo mano derecha a fisura horizontal y palpando, palpando, cual ciego leyendo braille, adivino una miniregletilla, en la que confío. Veo que con la Panic llego a la chapa, pero no la tengo preparada… segundos que hacen que el agarre de la mano derecha en la miniregleta vaya soltándose, hasta que tras un par de intentos fallidos de meter la Panic, vuelo de nuevo… arrrr…. Sentí el aire a mi alrededor… ahora sí que habia bajado unos pocos metros, al menos seis o siete.
En estos momentos de tensión, lo mejor es soltar esa adrenalina y emplearla en encontrar las fuerzas que estén por ahí ocultas en tus brazos, y decirle a la cabeza que puedes con ello y que vas a hacer un nuevo intento.

Convencido de ello y tras un pequeño descanso… intente buscar algun agarre por la izda pero no vi nada evidente, por lo que volví a la carga con esa miniregleta, pero con la Panic preparada…. Subo rápido, agarro a muerte, Panic a la chapa… meto la cuerda y me relajo un poco… bueno salió ... descansito y eché un vistazo lo que queda. Visto después, hay algo para pies, si no vas petado se puede sacar bien encadenando. Lo que resta, parece más evidente  y fácil, aunque como llevo los brazos petaillos, no las tengo todas conmigo. Continúe y comprobé lo que faltaba, eran varios pasos fáciles y llegue enseguida a la reunión…
Gran vía… continua, al menos 30 m y durilla... para mataos como yo.

El espolón entero...

Subió Nacho en top y fue descansando porque los brazos no le daban más… demasiado bien para llevar tanto tiempo sin escalar. El paso duro lo sacó por la izda cogiendo el filo.

Enmedio de la vía

En el paso duro

Le tocaba a Piña y como nos había visto sufrir, estaba indeciso sí hacerlo en top y quedarse con ese sabor agridulce de ir d segundo, o subir de primero… como mandan los cánones. Tras varias sugerencias y ánimos, tiró de la cuerda y la bajó…. ¡¡Voy de primero!! Ahí está nuestro Piña --dijimos los dos al unísono.

Esteticos movimientos

Siguiendo el "baile"

Apretando

Empezó bastante fluido, le vi bastante bien hasta el paso duro, donde descansó un poco e hizo varias tentativas. Al final lo saco bien, sin volar ni nada como yo. Es lo que les digo… entro yo que soy un matao primero, me ven pasar miserias, y les acojono… aunque luego es “fácil”.


Completada esta vía y viendo que eran las 2 ya, nos bajamos para empezar la otra vía, la que más se disfruta… la de las cañas.

Peñalara (Contrafuerte de Teresa y Zabala)

Peñalara (Zabala y Contrafuerte de Teresa) 31/8/16  

    

Apurando las vacaciones quede con Josele que hacía que no le veía por las vacas y su lesión. Me acerque antes de quedar con él, para probar en roca lo que probe en el roco… escalar en solitario. Dicho así parece aburrido y peligroso, nada más lejos de la realidad. Lo que de momento hago, es escalar en top-rope, con la premisa de alcanzar por arriba a las reuniones, así que debo buscar vías donde sean accesible las reuniones para fijar la cuerda arriba y así ya montar el lío para subir solo. 

 

Placa triangular del sector Zabala

No es demasiado complicado, una vez fijada a la reunión, dejo las dos cuerdas independientes (o una cuerda fijada a la mitad con nudo de ocho u ocho doble), y ya desde abajo fijo a una el grigri en posición de aseguramiento y con una cinta bloqueo la otra con el duck de Kong (cualquier bloqueador de este tipo vale (ropeman, microtraxion…)). Las dos cuerdas es para dar redundancia a la instalación y aumentar seguridad, se supone que con uno de los dos valdría, aunque sería conveniente poner nudos de retención (gaza o similar) por debajo para evitar un posible deslizamiento de la cuerda por el aparato asegurador, que en estas cosas siempre la excepción sale a relucir en cuanto menos lo esperas, y así en caso de fallar quedaría el nudo atascado en el bloqueador.

Asi queda el aseguramiento

Y las cuerdas paralelas

Una vez preparado el tinglado, ya estás listo para escalar… lo único ir subiendo los aparatos bloqueantes a la vez que vas subiendo, cosa que es un poco coñazo pero efectiva ante una posible caída.Comprobé que puede ser efectivo colgar peso a las cuerdas abajo para que deslicen mejor hacía arriba ambos aparatos.

Dicho esto, lo lógico es probarlo tranquilamente y en vías fáciles, además lo mejor es en vías más o menos rectas, sin travesías ni bloques raros que hagan factible un fallo del apartato asegurador… y como siempre es responsabilidad de cada uno el hacer esto u otra actividad que como todo en la vida, entraña un riesgo.

Así con este tinglao para hacer solo, en el sector de Zabala una plaquita trinangular, hice las vías:

*Cuando fue a cagar el rana, V+. Para ser la primera me pillo un poco frio y me costó un poco por todo: las cuerdas, las regletas, el tipo de roca… pero salió.

*Anonima, V Más fácil que la anterior y que la siguiente, mejores regletas y pies.

*Mediterraneo, V+, se le podía poner 6a, quizás yo la entré demasiado a la izda y las regletillas son más exiguas.

(*Estos son los nombres del croquis del parque nacional, en los de viaclasica cambian los nombres... lo que esta claro es que la del medio es la más facil y las otras más duras).

Repetí la primera de estas y desmonté la reunión, rapelando normalmente en doble con el reverso y recuperando la cuerda. 
En esto llego José y entre charla y charla nos fuimos al sector Contrafuerte de Teresa, donde tenía ganas a la vía que da nombre al sector. Así hice:

 

Sector Contrafuerte de Teresa

Teresa, V+. Algo apretado el grado, sigues la fisura que va zigzagueando y te obliga a ir cambiando pesos y pies. Bonita porque te tienes que mover un poco. La fisura es buena para dedos, incluso puedes meter algún cacharro pequeño para “acercar” las chapas que tienen corrientes de aire.

Aquí huele a muerto, 6a+. Desde el inicio se ve que esta vía es mucho más fina, tiene pies pequeñitos y regletillas romas que dan lo que dan, de la 2ª a la 3ª chapa esta el paso que debes subir pies hasta llegar a una fisura y ya sales a la parte de arriba donde sale más fácil. Me costó 3 vuelos en ese paso, con lo que baje e hice la siguiente vía, para llegar a la reunión que compartían y despues al hacerla en top, ya una vez trabajada un poco, la encadené del tirón.

Han Sur Les, IV+?. Pongo la? Porque para mí es al menos V, sobre todo los primeros pasos ya que no es del todo evidente, la propia fisura obliga a moverte y además se protege algo mal hasta al menos 8 m. Metí un tótem azul pequeño en un agujerín y poco más hasta esos 8m, donde se protege mejor y donde a partir de ahí si afloja y puede ser IV+.

Hice el top de la Aquí huele a muerto, y nos bajamos para tomar las birras pertinentes con el  Piña y comentar la jugada de estas, las escaladas de Galayos y las futuras.

PD: Los croquis completos de la zona estan en 

via clasica.com

Enlavertical.com