sábado, 5 de enero de 2019

Clásica de la buena. El Hueso (30/12/18)



Clásica de la buena. El Hueso (30/12/18)

Le lie a mi colega Piña, a visitar este mítico risco pedricero, por donde aún no nos habíamos subido. En días previos habíamos realizado varias escaladas y pensabamos que estabamos fuertes o medio-fuertes para afrontar este reto, pero lo que nos faltaba era poner fuerte la cabeza, que los brazos aquí los puedes llevar menos entrenados, pero la cabeza debe ir al 120%.
Su majestad... el Hueso

La aproximación es sencilla, se coge la autopista hasta el refugio y se continúa hasta el Tolmo. Continuamos el camino hacia el Cdo de la Dehesilla y a unos pocos minutos encontramos un caminito que sale a izda a cruzar el arroyo. A partir de aquí te metes en el bosque y siguiendo hitos se llega al pie de vía en aprox 1 h desde el parking de Cantocochino.

En el pie de vía puedes distinguir la mítica y acojonante chimenea del primer largo de la Fulgencio… no se… quizás estudiándola y con algún cacharro grande, puedas subir hasta llegar al bolt que hay a 18 m del suelo… dicen V/V+ pero madre que misterio.

Ahí se ve el bolt a no se cuanto del suelo
 Por estos condicionantes, y viendo a gente que lo hace así la idea era entrar por la Tito y rapelar a montarte en el Hueso, justo en la reu donde acaba la chimenea y a partir de ahí continuar por la vía Fulgencio.

El caso que el primer largo tambien de la Tito tiene su miga y preferimos entrar por el L1 del Diedro Rodolfo
Fisura-diedro del L1 de la Tito que evitamos
L1. (del Diedro Rodolfo), 20-25m IV+/V. Se sube al arbol que cierra el diedro y comenzamos a empotrarnos protegiendo con friends mas bien grandes, a salir a una repisita donde se protege con otro friend azul o amarillo en una fisura para salir a l terracilla donde esta la reu. Para calentar tiene su aquel por meterte esos arrastrotes, y ya vas viendo que esto de la clasica no tiene nada que ver con la deportiva.
 
Protegiendo antes de salir a la terracita de la R1


L2. (de la Tito-Rolin-Bus), 50 m V+(M1++). Según llegas a la reu y ves la 1ª chapa en ca’Cristo, ya te vas haciendo la idea de cómo va a ser la historia en este largo. 

Placa del L2 que va siguiendo el espoloncillo
En la salida se coge una pequeña baravesa que te ayuda los primeros pasos y donde puedes meter un friend (meti el morado) por aquello del que dirán, porque hay que continuar mucho mas de esa distancia hasta la chapa que se ve alla en ontananza.
Se deja la fisurilla-baravesa y con pies en placa cruzas a izda a coger el espoloncito y montarte en el, continuando varios pasos hasta esa primera chapa… la virgen!!! Como se las gastan por el Hueso!!
A partir de aquí hay un tramo que va saliendo, incluso las siguientes 3 chapas están bien puestas… a distancias razonables, pero después pese a que a que la dificultad disminuye algo, la distancia entre chapas aumenta de forma exponencial… entre chapa y chapa conte en varios al menos 10-12 pasos… demencial… para venir con la cabeza a tope y sabiendo que no se puede fallar.
Llegue a reu con mucho desgaste mental por este largazo, tanto por como he dicho su desgaste mental como por su longitud, 50m, que tambien aporta ese condimento de pesar las cuerdas en los últimos tramos… que sensación de libertad como diría alguno… jeje.

Vista hacia arriba de lo que sería el L3 de la Tito... no afloja

Vista lateral de lo que nos esperaria en el L2 de la Fulgencio
Subió Piña flipando de esas corrientes entre chapas. 

Moñeando en la R2
Rapelamos hasta montarnos en el propio Hueso para seguir con la intención inicial. 

Vista del L2 de la Fulgencio... entre ganas y miedo
Nos pusimos debajo de ese 2º largo de la Fulgencio, que aunque se veían las chapas con distancia “normal” tenía un ambiente aereo, de cómo ir volando entre las nubes… que misterio…ir por ese lomo del Hueso, … entra aire por todos lados… Piña no lo veía y yo me había gastado el bote de adrenalina, con lo que montamos otro rapel y a pie de vía a por la birras… otro día será, con más cabeza, más ganas y más rodaje, ese largo y esa vía habrá que sacarla.

Escaladas de diciembre 2018.



Escaladas de diciembre 2018.

Tras el parón otoñal, entre viajes, lesiones y demás, comenzamos a volver a tocar roca, a ver si nos íbamos poniendo algo decentes.

2/12/18. Placa de las 9.

Volvimos a retomar la adherencia que siempre cuesta. Hicimos:
Pluto, 6a. Cogiendo confianza en los pies con la cabeza.
Luna, 6a. Mas de lo mismo. Ambas vías ya las había hecho y son tipicas de adherencia.
Pluto a derecha y Luna a izda

Juan sin miedo, 6a. Sale por fisura y se acaba a mitad de placa, donde esta el paso, mas que nada porque da su cosa de no ver agarres ni pies viniendo de la fisura. Con tiento va saliendo, cogiendo regletitas y confiando en los pies, muy larga y chula.

Aprovechando que va a la misma reunión hicimos la siguiente en top.

Farfolla, 6b+. Según los buenos es la mejor del paño… y pude comprobarlo. Quizás tiene la peculiaridad de empezar en ñapillas finas en la parte de abajo y los pasos claves estan tb al empezar de 2ª a 4ª chapa. Después similar a la anterior vía. Muy guapa, para intentar sacarla de 1º.

6/12/18. Musgogenesis de abajo.

Aquí vino Carlos, que lo mismo llevabamos sin quedar mil años, antes del verano que estuvimos en las Placas del Emilio y aunque fuera en top, conseguí sacar el 6c, Amigos de Diana, realmente son dos pasos, así que bueno, sacado esta pero tampoco lo considero una vía de 6c. Tb me gusto bastante la via Isapil, V+, que sigue un filón blanco y después sale a placa.

Volviendo a diciembre, en Musgogenesis hicimos:

La familia, el perrito y el movil, IV. Facil pero así para calentar tiene bastantes alejes.
Las faciles de al lado, estaban ocupadas por lo que nos fuimos a la derecha. Como nota estas dos vias que van a izda, recomendable algún friend en las fisurillas de entrada.

En la parte derecha volví a hacer:
Gracias por fumaos nuestros pulmones, 6a. Salida apretada, donde se puede trampear un poco cogiendo altura a la derecha, al menos para chapar. Luego placa a coger una repisilla diagonal, después más placa hasta la reu. Sale más o menos decente.
Espejo, 6a. Cogiendo la fisurilla inicial hasta montarte en la placa, con algo de yuyu porque estaba mojada. Después placa algo más fina que la vía anterior.
Hicimos intento en top a salir por el 6c de Espejo, pero no lo veo color… me parece mucho más duro por ejemplo que el 6c de Amigos de Diana.

Salvad a las tortugas de los bacalas, 6a. Bonita via que va por un espoloncito cogiendo regletillas y bañeritas, con algún paso de adherencia.
Apreveche y le puse hasta la 3ª chapa de la siguiente vía Crali.

Crali, 6b+. La vía es muy fina en la parte inicial. Hacia calor para adherencia y aun sacando los pasos, me deje las punteras de los pies de gato. Tiene pasos muy finos hasta 3-4º chapa, después superas una pequeña pancita y sigue en placa mas facil, sobre el V+-6a.

Carlos dijo que Crali ya se le iba. Y me invito a hacer la vía de al lado.

Las joyas de Leganes, 6c+. Cogiendo altura por la derecha se alcanza la 1ª chapa, aunque creo que lo suyo y lo difícil es empezar desde abajo la placa que se la ve fina, fina. Desde la 1ª a 2ª chapa esta el otro paso clave, coger una regletilla y casi sin pies subir. Como pude llegue con la panic a chapar pero no pude sacar ese paso. A partir de aquí ya es placa al principio algo mas fina y después mas facil a hacer reu comun con Raul, fiestas y festejos (V+).


9/12/18 Superpiloto (La Cabrera).

Con algo de rodaje, apetecía meterse en clásica para ir retomando también. No queríamos demasiado lío, pero en clásica siempre hay que apretar. Esta vía realmente solo cambia el final del 1er largo y el 2ºy 3º de la Piloto que se hace en uno solo por la izquierda del bloque central a salir a la placa de la Piloto. La intención inicial era seguir por la fisura de la vía Ultima oportunidad (V+), pero continuamos por la piloto. Describo un poco los largos:

L1 (50m). Comienza hasta las encinas por el mismo recorrido que la Piloto. Bloques faciles para ir calentando. Superas las encinas y aquí la cosa empieza a ponerse interesante. Pasos de placa de la Cabrera con algo de musgo porque no pasa mucha gente… al menos un par de chapas quitan un poco el miedo. Se hace reu debajo del gran bloque central.

L2 (30-35 m). Ves el bloque y el diedro por donde se supone que tienes que ir y te da la risa… piensas… porque no me habre ido por la Piloto? Sales a coger un diedro que se protege bien pero debes alargas porque sino se quedara rozando. Sales a derechas del techín a coger otro diedro con pasos chulos y apretadillos, se protege bien con friends medianos-grandes. Después en vez de subir muchos haces una pequeña trave curiosa a izda para plantarte encima del techin y ver las chapas que protegen este otro semidiedro-placa. Da su cosa porque hay que montarse en la placa hasta que llegas a chapar y tienes buena caida si no llegas. Paso de decisión más que otra cosa. Chapas y hay otra pancita para llegar a la siguiente chapa, que esta puesta para que corra el aire… otro paso más de decisión a coger regletillas y sale decente. 
Una vez chapada este bolt, se sigue a izda con cuidado del musgo a evitar el techo que se tiene encima. Hay la posibilidad de meterte por el diedro entre el techo y el gran bloque, pero preferi ir a lo facil. Aquí sales a un canalizo con algo de hierba que sigues subiendo y das un paso a derecha para salir encima de ese techo y llegas a una encina donde puedes montar reu o continuar un par de metros y montar en la reu de la Piloto, justo debajo de la famosa placa.

Llegando a la R2
L3 (40m), como dije la intención inicial era continuar por la fisura de la vía Ultima oportunidad, pero Piña que le tocaba, dijo que se veían muchas lechugas y prefería ir a lo seguro y continuar por la Piloto. 

Echando el ojo a la fisura de Ultima oportunidad
Aquí la dificultad esta en la placa, que es fina y el 6a esta bien puesto… o algo bajo. Una vez que coges la fisura se va haciendo, hay un par de pasos algo apretados pero se protege bien con friends de todo tipo, mi colega incluso metio el 7 DMM (equivalente al 5camalot). Largo muy guapo.

L4. Como de costumbre nunca salgo por la Piloto original y aprovecho la variante que sale de la reu a izda a coger una fisura que se protege bien al inicio hasta que se ciega, pero luego salen regletillas buenas aunque no se protege como uno quisiera. Son pasos chulos donde te crees bueno, llegas a una terraza con una encina donde monte reu, aunque tb se puede subir directamente unos bloques y montar en el propio punto geodésico del Pico de la Miel.

Una cima más en el Pico de la Miel

22/12/18. Cancho de los Brezos (Placas principales izda)

Tras un finde de parón en roca, volvimos al lio con tranquilidad y la intención de visitar un sector pedricero que pese a estar a 15’ de Cantocochino no había trepado por allí. Realmente miento, ya que estuve en el sector Moro. Este Risco es una combinación de placas a lo que se llama todo Cancho de los Brezos pero hay multiples vías, aprox 80 vias con un poco de todo pero sobre todo placa.  Me sorprendierón algunas de las vías que hicimos por la lejanía entre chapas… por lo que voy a empezar a poner el grado de exposición M0, M1, M2 o M3(no creo que haga vías de esas), para identificar tambien el compromiso que se tiene en este tipo de vías con chapajes lejanos, ya que aunque tengan grado sencillo, desgastan mas que muchas vías duras con chapajes cercanos.

Ese día estrene los gatos que me he comprado, Katana laces de la Sportiva, de momento contento y parece que suela rígida, aunque como siempre que se estrenan gatos, no hay quien los aguante mas de dos vías. Hicimos:

Filón, IV+, M1+. Paso inicial apretado para ser la 1ª vía, con chapa alta, después facil y en desde la 3ª chapa hasta la reu na’ de na’. Se ve facil pero un resbalón llegando a la reu, no se si llegas a picar suelo, por lo que para empezar me fui a izda a la reu de la siguiente vía.
15000 escaladores egoístas, 6a, M1. Dejamos puesta la 1ª chapa al descolgarnos y es donde estan los pasos finos, a partir de la 2ª chapa ya baja la dificultad aunque no hay que confiarse.
Desde esta reu hice una trave a derechas hasta la reu de Filón, común con Cuestolandia, y dejamos el top para hacer esta.
Cuestolandia, 6a.M1+. En top sale las vías mucho mejor, sin mas complicaciones pero con la idea de donde teníamos las chapas para poder hacerla de 1º.
La niña incordio, V+, M1++ casi M2, sobre todo desde la 2ª chapa a 3ª no se si no picarías suelo. El caso que la hicimos en top también y sale bien.
Entro niebla que se había disipado y entre unas cosas y otras, humedad y no querer apretar demasiado dimos por terminado el día.

26/12/18. Cancho de los Brezos (sopa de gafas)

Volvimos a la zona cuatro días después con intención de hacer la vía que da nombre al sector que tiene una pinta estupenda.

Paño con la via sopa de gafas y su caracterisca laja invertida
Sopa de gafas, 6a/6a+. M1. La vía entra en unas regletillas donde hay que apretar ya bien para calentar. Se protege con friends intermedios en la fisura y luego en el invertido (morado, amarillo, rojo o verde). Los pies hasta llegar al invertido no son muy buenos aunque la fisura tiene buen canto. Desde ahí se sale a izda a coger un canto con la derecha, o mejor coges con la izda y chapas y luego cambias manos para coger otro canto bueno con la izda y subir pies… y sales, chapas otro bolt y sigues ya facil por la crestita de roca hasta la reu.
Aprovechando la reu, montamos top para probar la siguiente.

La mano reencanijadora, 7a. M1+. Entrada dura de empotrarte, pie izdo a un canto en oposición a coger la fisura donde empotras puño y ya puedes subir el pie derecho a la propia fisura. Sigues subiendo y llegas a la chapa.
La mano... que no encontrabamos
Aquí esta el paso clave, ni Piña ni yo pudimos sacar. Hay que subir pies hasta justo una regletilla debajo de la chapa, para ello no tienes manos, bueno algo hay pero tan malo que para mi es como si no hubiera… puedes sacar el pie derecho a una fisura a derecha pero al final te quedas tb sin manos… vamos unos pasitos de dejarte la vida… claro para nosotros que somos unos mataos. Tirando de cinta subes y no esta todo hecho… a partir de aquí hay varios pasos en placa fina, hasta la siguiente chapa, y después otros mas finos hasta la siguiente y para salir… vamos que si lo haces de 1º te lo pasas de puta madre hasta la reu… jeje. Recomendable por si a alguien le apetece hacerla de 1º, o friend en la fisura o directamente  pértiga a la primera chapa.

La mano reen... a iza y a derecha LSD... menuda pinta tb
Con la fundida que nos metimos y habíamos quedado con Nacho a comer pues nos bajamos tranquilamente, dejando deberes para sufrir otro dia en el off-width LSD, 6b+ de cacharros grandes.




lunes, 24 de diciembre de 2018

Moraleda al Pajarito

Moraleda al Pajarito (15/4/18)

Tras un poco de espera en un bar a ver si aclaraba y secaba un poco la lluvía que según ningun pronostico debía haber caído, nos dirigimos al Cnvento de San Antonio.
La aproximación como la del Pico de la Miel, te deja con el calentamiento hecho y dispuesto a empezar.
Tocamos la roca, y aunque seca, tenía esa poco humedad que más que humedad era falta de confianza en la cabeza... habrá que tirar.

Vista del Pajarito de la Cabrera... gran risco
1er largo, (junto 1º y 2º), aprox 50 m, 6a+

Pie de via, con lo que espera por arriba
Inicio en baravesa que como dije los pies no son muy de fiar por esa humedad latente, hay que ir concentrado que hasta la 1ª chapa no se puede proteger. Sale bien, despues más de lo mismo hasta la 2ª chapa y a partir de aqui se puede meter algún friend grnade hasta ponerse encima de esa gran baravesa.
Despues lo logico es tirar a por la placa de frente pero no veía el tema claro y me escaquee por la izda a una fisura de la Sur, y volvi por encima hacia la 1º reunión que me salte. A partir de aqui dos o tres chapas que son muy plaqueras, y hay que leerlas bien... me pase un ratito majo, primero pelin a derecha, luego tendencia a izda, para llegar a otra fisura donde hay una chapa y que se puede hacer en baravesa o empotrando... baravesa durilla y otra repisita a empotrar en una fisura facil para llegar a la R2, R1 mia... largazo, que me sorprendió por su dificultad, en muchos croquis aparece 6a... al menos 6a+ para mí.

En mi R1

En el tramo curioso de placa

Encima de la baravesa y ultimo tramito para llegar a la R1
2º largo, aprox 50 m(junto tb 3º y 4º), V

Me lo doy tambien, ya que Piña ha elegido el largo estrella, la fisura del siguiente largo, viene motivado, habra que dejarle... jeje.
Largo que sigue unos sistemas de fisuras que se protegen bien. Mas o menos sencillo aunque de empotrar te empiezan a doler los pies.

En mitad de nuestro 2º largo

Después del otro largo no me noto con confianza. llego a un arbolito y me voy a derecha a montarme a una repisa donde esta la reu y desde donde se ve la fisura...arrr... del siguiente largo. Rozan las cuerdas... gestionar bien.

Asomandose a la repisa final

3er largo, aprox 30-40m. 6a+ u +.

Fisurón que Piña viene motivado, pero empieza a chispear y empezamos a dudar si bajarnos o esperar un poco. Esperamos y sigue similar con lo que en un arranque de decisión Piña dice que le asegure que se va... al lio... a lo grande.
Vistas de lo que espera en la fisura


En la salida tienes alguna regletilla que te permite no tenerte que meter a la fisura, a partir de los 5-6 metros ya te tienes que meter si o si... lo bueno que se protege al gusto y eso da la confianza para sacarla. Después tumba aunque no relaja.
Piña metido en faena
En mi turno de segundo sigue chispeando y nada mas empezar me resbala un pie y me golpeo la rodilla... que bien me lo voy a pasar... menos mal que voy de segundo... sigo y en el tramo donde tengo que empotrarme si o si, voy fatal... mi tecnica es lastimosa y mi confianza baja en picado... salgo tirando de friends, sufriendo como un condenao y le digo al señor Piña que esta hecho un fiera... despues ya sigue y mas o menos al llegar a un cuerno relaja y se puede subir con dignidad.

4º largo, aprox 15m, IV+

Se continua por encima de la reu hacia una horcajada entre dos grandes bloques y desde alli mas o menos se baja muy poco destrepando un paso con algo de musgo y misterio hasta llegar a la reu, que sirve ya para hacer el rapel de unos 35 m, con una simple no se si llegara.

Cara este, por donde se rapela

Placón de la Abraxas

Se vuelve en 5' a las mochilas rodeando el risco y divisando alguna que otra via mitica como la Abraxas con su primer largo plaquero y despues sale a la misma fisura que la Moraleda.

El Pajaro y el Pajarito
Buena escalada... de las de recordar clasiqueras y apretada... Cabrera denominación.

Cuando es no... es que no.

Cuando es no... es que no.
 (Larribet-Midi-Panticosa, 8/18)

Como este año he estado muy parado, sobre todo de escribir, seguiré con esta rutina y pongo resumen en imágenes de los días de verano en Pirineo, que como siempre son jornadas de intensas emociones y disfrute, aunque a veces gane una parte a la otra.

Lagos de Batcrabere en la cara norte del Balaitus.

Larribet

El primer día, viaje hasta Piedrafita de Jaca, donde vivaqueamos en una pista de futbol al lado del pueblo.

Al dia siguiente viaje por el Pirineo francés, subiendo el mitico  Coll del Aubisque y regresando a la zona que no pudimos ir el año pasado por la averia del coche. Bajamos hasta la población de Arrens, situada enmedio de la vertiente este del Coll de Soulor y nos desviamos a la derecha hacia un vallecito muy guapo, el Valle de Arrens. Envueltos en la niebla llegamos al parking en el llamado Porte de Arrens  y cogimos todos los trastos sin saber si subiriamos con crampones o no por la parte de descenso de las vías que llevabamos en mente, Excelsa veille sur toi y Tribulations de Franska.

Aproximación remontando el valle al principio bosque

Siguiendo el camino entre la densa niebla

Magnificos bloques para bulder

En una aproximación muy guapa y sin ver demasiado por la intensa niebla, llegamos al Refugio de Larribet, enclavado en la parte norte del Balaitus, por donde viví uno de los momentos más magicos y emocionantes de los vividos en montaña, la cresta de Costerillou pero esto queda por la vertiente sur (española). Por este lado, es uno de los rincones mas bonitos de todo el Pirineo.

Casi arriba

Contemplando magnificas imagenes entre la niebla

Divisando por fin el refugio de Larribet
Nos lo tomamos con calma y llegamos al mediodia, comimos algo y entre pitos y flautas mi idea era llegar a la zona de la entrada de la Excelsa pero es casi una hora de aproximación, con lo que decidimos quedarnos en unas placas que hay cerca del refugio y al menos quitarnos el mono escalando un poco.

Vista desde el sector Ecole al refugio y el valle entre la niebla

Hicimos 3 vias de "deportiva" en el sector Ecole, con buenos agarres y curiosos agujeros.


Asegurando en las plaquitas de Ecole
IV+, pibulette . Facil con los curiosos agujeros y descuelgue mochambroso. deje un maillón, incluso mejor rapelar.
IV+, 1er pass. Similar a la anterior, continuamos a la reu de la siguiente via.

V+, Le reglissou, Paso de apretar y algo alto que yo llegue bien, estos tuvierón su misterio. Y despues un pequeño desplomin con canto, facil hasta la reu.
Lo mismo que antes mejor quizas rapelar, aunque nosotros nos descolgamos. 


Cena prontito, a las 7 y a la piltra. Decidimos la via del dia sigueinte, en principio la Excelsa y rapelamos para no subir crampones y piolo e ir más ligeros.

Bajando la cena en la terraza del refu
Excelsa, V+ (520 m, para nosotros aprox 200m)



Saliendo del refugio a la mañana
La aproximación desde el refu, lleva de 40' a 1 hora. El último tramo hasta pie de via es un poco puñetero, bastante inclinado condimentado con hierba y pedreras... no te puedes despistar.

Panorama de la pared que atraviesa la via Excelsa
Aunque sepamos que la vía esta chapada, la pared y el entorno te llevan a estar en clasica al 100%, y antes de empezar se siente el cosquilleo inebitable en el estamago hasta que subes los primeros metros y te centras en cada agarre y cada apoyo.

Pie de via y con cuidao que era un poco precario

Vista del gran primer largo desde abajo
1er largo, V aprox 40m. Muy guapo de regletillas e ir viendo por donde ir. Las chapas marcan camino pero hay que ver para no dar pasos de borriqueo.
Subiendo Piña este buen primer largo

Un poco más arriba

2ºlargo, V aprox 30 m. Salida algo apretada para llegar a repisa y travesear facil hasta la reunión.
Magnificas vistas desde la R2
3er largo, V+, arpox 45 m. El que mas me gusto, vertical con canto y buenas presas. Se puede estirar los 10 m y llegar a la campa intermedia que hay que andar para llegar al 4º largo.
Aqui recogimos cuerdas, y andamos entre bloques con tendencia a izda, hasta la esquina donde empieza el 4º largo.
4º largo, V, aprox 30 m. Primeros metros faciles con canto pero alejan las chapas, luego algo más curioso.
Llegando a R5

Moñeando antes de salir a por el 5º

5º largo, V+ aprox 30m. Largo durillo que me toco y que te pone en situación.

Salida hacia izda

Entorno grandioso

Malos pies
Sale un poco a izda hacia un diedro medio ciego y los cantos no son todo lo bueno que quisieras, para luego salir de él hacia derecha con ambiente y luego meterte unos cuantos metros a pelo hasta la reu., si el miedo es alto algo se puede meter.
Cambio a derechas

6º largo, V+ aprox 30m, largo tambien durillo, que sale a derecha de la reu. un par de desplomillos que deben encararlos bien para no sufrir demasiado.
Aqui decidimos rapelar por tiempo y porque venia otra cordada para abajo. Solo quedaban dos largos de IV+ y IV.

penultimo rapel... el del susto
Los rapeles mejor de uno en uno para evitar enganches de cuerdas e ibamos bien pero antes de llegar al último según bajaba pise un bloque y se despredio quedandose en mis tibias, pensé en dejarlo, pero no podia con aquel bloque con lo que no quedaba mas remedio que tirarlo, le avise a la pareja para que se apartarán un poco porque si no lo empujo un poco iba directo a ellos. Pasado el sustillo continuamos ya otro rapel, llegando a la repisa entre 3er y 4 º largo donde se podia bajar andando, con cuidao sobre todo por la hierba traicionera.

Fin de via... rapeles hechos, solo queda andar.
Descanso en los laguillos y vuelta al refu tranquilamente para tomar la merecida birra.

Interesantes puntas graniticas

Lugar idilico

Subiendo desde lago y vuelta al refu
Pendiente quedan la Tribulations de Franska, 18 largos, la mayoria faciles excepto el maximo grado de 6a+ un largo. Y la via Renforts estivaux de 6b+, de la que los buenos hablan maravillas.

Midi-Panticosa

Al dia siguiente bajamos y viaje hacia la zona del Midi,

Imagen al salir del refugio de Larribet.

Descenso que pudimos ver sin niebla.

Magnifico valle... precioso.

Cascadas, arroyos, praderas... Pirineo en estado puro


Reflejos que nos regalaban los remansos del rio
Paramos en el Coll del Soulor y lucia  un sol  esplendido, dando la postal que tengo grabada de idilicas panoramicas de praderas vistas en la tele durante muchos años en las grandes tardes del Tour. Pasamos por Gourette y se divisaban otros posibles objetivos, Pene Sarrier y demas montes de caliza gris. Antes de subir el Portalet, paramos en el pueblo de Eaux Chaudes, donde nos dierón de comer en un pequeño restaurante al lado mismo de la carretera, La "Cabane". Comimos bastante bien, aun siendo las 15:30, fue la última opción, ya que habíamos parado en Laruns y siendo las 14:02, ya habían cerrado cocinas en todos los restaurantes... así que antes de las 14 a comer en Francia.

Comimos, reposamos un poco en el Puerto de Portalet y con pocas ganas  el mochilon a cuestas, hicimos la subida al Pombie. Lugar de campo base para atacar al mitico Midi.

Durante la subida fui muy tranquilo porque me empezó a molestar la pierna. Pequeñas molestias que no aportan confianza.
Montamos la tienda al lado del refugio, preparamos cena, un poquito de estrellas para reposar y al saco que esperaba la Muralla del Pombie... intimida solo de ver esta pared que forma parte del gran Midi d'Ossau.

Hotel de mil estrellas... algo incomodo..  pondré reclamación

Dormi fatal y a las 8 y algo estabamos a pie de vía, idea de hacer la sureste clásica, muchos largos... 14 y una cordada delante que nos retraso, indecisión, dudas, horario algo tarde... decidimos cambiar a plan B. vamos a la Mailly, 6 largos que no pasan del 6a.

Pie de via de la Mailly

Preparadonse para entrar
 Llegamos, localizamos pie de vía, inicia Piña primer largo. Llega a reu, y de repente empieza a sonar como si viniera un helicoptero... nada de esto, estoy equivocado al ver caer una piedra, y otra y otras, y muchas grandes y pequeñas, Jose y yo refugiados debajo de un techin que había, no pasamos peligro más alla de saber que teníamos a Piña expuesto arriba... por fin paro el desprendimiento, tras al menos 15-20'' o yo que se cuanto tiempo... se me hicieron eternos esos segundos. Contactamos con Piña y nos grito que estaba bien y que no le había dado ninguna... por puta suerte claro... nada... estaba claro, no era el día...  monta un rapel y para abajo!! Le dijimos... que nos vamos de aqui !!... Estabamos tentando demasiado a la suerte, dos desprendimientos en 4 días, olia a que no debíamos seguir escalando.

Muralla del Pombie... acojona solo de verla

Postales a la vuelta con caballos en libertad

Diente del Pequeño y el Gran Midi Ossau

Bajamos cabizbajos y con sensaciones contradictorias, contentos por no haber sufrido ningun percance despues de ese monstruoso desprendimiento, pero algo decepcionados porque quizás habiendo entrado en la sureste no nos habría caído nada... o sí, nunca se sabe. Quizás la sensación que llevaba yo era estar emocionado y además pensativo, por el hecho de que hay un factor de suerte o mala suerte, que en la montaña no se puede controlar. A mi esa sensación me ha durado un par de meses, aunque al final tampoco he podido escalar por lesiones varias.

Nos bajamos a Baños de Panticosa, con la intención de hacer algo tranqui y al menos liberar la tensión de lo vivido en la mañana. Nos fuimos a la zona de Tramacastilla, al sector Peña Bubon 2 donde daba la sombra y se podía estar, porque al sol no había un Dios que hiciera nada. Hicimos 4 vias:

Neurona Loca, V+, que subí como si no costara, más que nada fue para quitar toda la mierda acumulada en la cabeza.
Guille, 6a, que salió bien.
Anne, 6b+, que era de apretar bien, sobre todo un par de pasos. Piña que estaba aletargado por motivos varios, entro para quitarse tambien todo el peso psicológico que llevaba encima... y la saco bien. Esta fuerte como un toro el bicho.

Nos fuimos al Refugio Casa de Piedra a dormir, y al día siguiente la idea era hacer algo tranqui, deportiva o clásica, comer mas o menos pronto y viaje de vuelta. Entre opciones varias de escalada clásica pero equipada al estilo deportivo, elegimos la vía Supernano.
1er largo, 6a, 25m. Apreton inicial de 6a y luego salida a placa tumbada facil de IV o por ahí.

En la 2º reu con Baños abajo

2º largo(+3ºoficial), 6b aprox 40-45m. Apreton inicial de 6b, de colocarse a coger un cazo bueno y salir, despues una zona de transición hasta la R2 oficial pero segui hasta R3 por un espoloncito aereo, muy chulo con buena presa, y muy bien chapado. Largo disfrutón.

3er largo, IV+, 30m. Facil que sigue el espoloncito hasta un pino donde se monta R3 nuestra(r4).
 
Ultimo largo disfruton


siguiendo el espolon

Fin de la vía

Con los deberes hechos y las ganas de escalar saciadas, nos dimos un baño en el lago de Baños, donde hay que tener valor para meterse entero... la leche que agua más fría.

Y tranquilamente vuelta a los madriles, con una experiencia más en la mochila de la vida, sufrida y algo decepcionante, debido a las pretensiones iniciales, aunque bastante emotiva y donde quizás sacamos más cosas positivas de las que creímos en los primeros días, sobre todo visto con esa perspectiva de varios meses, en los que el tiempo hace su función de enfriar la temperatura, y no porque estemos en invierno, sino de enfriar la temperatura emocional, debido a lo vivido en el monte, que como siempre une y es una escuela de aprendizaje continuo para las demás facetas de la vida.