miércoles, 3 de mayo de 2017

Harakiri. Retomando la clásica



Harakiri.Retomando la clásica

Estábamos de vuelta a la clásica, tras un par de días bastante provechosos y sorprendentemente buenos para mí en la Pedriza, donde fuimos a Musgogenesis y en Colina Hueca.
 
Los compañeros inertes después de la escalada
Después de una semana santa en la que estuve con fiebre y hecho polvo, al final medio me entone y aun sabiendo que estaba flojeras me tire a la piscina… eran más grandes las ganas que pocas las fuerzas. Esta vez nos acompañaba Alex, un colega de Piña que daba sus primeros pasos en clásica, aunque escala bastante en bloque. Hicimos dos cordadas y el segundo nuestro le iba cantando un poco donde proteger y por donde ir a Alex cuando le tocó de primero. Tras el calentón típico de la aproximación empezamos el tema.

L1, 45m, V+/6a. 

Este largo es de la vía Casera atómica. En la mayoría de los croquis pone V+ pero le he puesto el 6a por el paso de la primera chapa, ya que no es fácil de ver a vista. Empieza una fisurilla hasta que llegas a esa chapa. Puede proteger con algún cacharro antes, llegas a la chapa y viene lo chulo… ¿cómo pasar a la placa?... no sé me dijo Jose que el subió algo más arriba y había una regletilla para la mano que te permitía salir en placa medio decente… yo entre que estaba frio y no tenía ganas de guerra, tire de cinta y listo. El agarrón me permitió llegar a la baravesa-fisura de la derecha, por la que se subía bien con algún cacharro mediano-grande. Después tenías un murete con una fisura fina o podías ir por la laja baravesa mas a la derecha… me decidí por la fisurilla que tenia buena pinta, entre empotrar algo y algún pie en placa salió bien, justo al final de este murete había una chapa y ya tenías que salir con otro paso fino a otra fisurilla que se podía proteger con algo pequeño, yo metí el hibrido tótem verde-azul que quedaba de lujo y después te espatarrabas un poco en dos fisuras que se van separando y debes irte a la de la izda. 

Piña saliendo del paso fino antes del tramo más expo
Allí se ve la reu unos 10 m más arriba y con pasitos tranquilos se llega bien a la reu, hay una chapa a 3 m de la reu que yo me salte… más que nada porque no la ví. Buen primer largo, que me sorprendió porque lo esperaba algo más sencillo… en La Cabrera no regalan nada.

Escaladores en la placa de la Julito
L2,35m, V+/6a

Quizás no tenga un paso tan duro pero la continuidad en el grado, se le puede dar el 6a tranquilamente. Sale por una fisurilla viendo un clavo a la izda. De frente se ve una chapa pero no es esa vía, ya que es la línea que va luego al desplome del 2ºlargo de la Casera atómica. Se puede meter un friend pequeño antes del clavo, y después sigue otra fisurilla quizás más ciega pero que sale bien hasta una repisita por donde viene la travesía de la Rivas-Acuña.

Tienes dos fisuras donde se puede proteger con friend gris X4 o azul 0 DMM y después una grieta más  profunda, donde entra un azul 3 DMM, y desde ahí hay que subirse al muro de ñapillas que está protegido con 3  chapas. Se va avanzando por estas minisetillas-ñapillas y chapando cada una de los parabolts, y en la última chapa tienes un paso algo más duro. Después se sale a derecha a coger la fisura que hace el techín, donde se puede proteger y un poco más arriba tienes también un cuerno de roca donde queda una cinta de lujo. A partir de aquí es muy fácil ya, sin despistarse hasta la reu con 2 argollas.

L3, 30m, V+

Excepto los primeros pasos, lo demás lo conocía cuando hicimos la Julito LINK, ya que salimos por el muro fisurado. Se sale de la reu por unos pasos finos hasta coger el gran canalizo por donde se supone que va la Rivas-Acuña original. 

Saliendo todos en la foto, Jose y Alex en la reu2 y Piña en la R1
Varios pasos de diedro fáciles y llegas debajo de los bloques-muro fisurado. La miga esta en subirse a las fisuras… yo no lo  ví muy bien y como quedan los friends muy bien… un tironcillo y me monte en el muro. A partir de aquí vas protegiendo y vas subiendo por las fisuras, y sale más o menos bien. 

Montada en el muro fisurado

Ultimos pasos antes de la reu... aereos
Llegando a la reu con dos argollas. Se puede subir un poquitín más y llegas a unos bloques donde se puede montar reunión. Y el último largo prácticamente te lo ahorras, es decir, que es muy fácil ya e incluso puedes subirlo sin cuerda.

También se puede salir por donde salimos el día de la Julito hacía la derecha y coger dos muritos cortos pero durillos, uno de ellos lo saque en artificial con dos chapas.

L4,45m, IV+.

Como nos quedamos en la reu oficial, hicimos el último largo, que como decía tiene un tramito al inicio y después es ir hacia la izda a buscar la canal fácil, en el último tramo puedes ir por la canal más ancha que es más fácil o escalar otro pequeño canalizo adiedrado que sube un pelin de grado, hasta llegar a unas encinas a final de la vía.

Foto de grupo... ya llevamos unas cuantas en el Pico de la Miel.
Esperamos un rato a que subieran Piña y Alex y nos fuimos a cima para la foto de grupo y después a por la caña de celebración con conversaciones típicas pero no por ello menos interesantes… jeje.

lunes, 1 de mayo de 2017

Norte del Almanzor. Los sueños son distintos a la realidad.



Norte del Almanzor. Los sueños son distintos a la realidad. (25/2/17)

Después de varios años y varios intentos frustrados, por fin pudimos completar una de las vías invernales más clásicas de la zona centro. Quizás porque desde mis inicios en esto del alpinismo resonaba en mi cabeza, esta ruta la tenía idealizada y era el paradigma de la dificultad alpina, y más por el entorno donde está enclavada, ni más ni menos que el Circo de Gredos.

El Circo de Gredos, como siempre espectacular
La cima del Almanzor en invierno, es un buen premio para quien se quiera autodenominarse alpinista. La fecha señalada era un sábado de febrero con buena previsión de tiempo, quizás demasiado calor para estas fechas pero al menos ninguna incertidumbre de nubes, viento o ventisca… como nos paso el año pasado

Subimos el viernes por la tarde-noche al refugio Elola… bueno mejor dicho refugio de la Laguna Grande de Gredos… cuestiones de la memoria histórica, que esta bien quitar nombre franquistas… pero la verdad es que no tenía ni idea quien era el  tal Elola hasta que se ha cambiado el nombre. Volviendo a la ruta, llegamos cerca de las 22 ya de noche, pero una noche hasta apetecible para caminar, nada que ver con el año anterior, parecía que todo iba mucho mejor. Además este año pudimos al final ir los cuatro, Piña, Nacho, Jose y el que escribe. Por ello todo buenas noticias. Ibamos a ir en dos cordadas y listo. 

Madrugamos un poco, a las órdenes del sargento Martínez, quizás hubiera madrugado un poco más pero tampoco quería motines en las filas… jeje. Las 5 era  una buena hora, un poco de desayuno y al lío. Poco a poco nos encaminamos a las laderas del Almanzor, que iban aumentando la pendiente a medida que nos acercábamos. 
A partir de Hoya Antón la subida no daba tregua
En Hoya Antón ya se vislumbraba el paisaje y empezaba a clarear. Una de las mejores cosas que tiene madrugar es que puedes disfrutar de unas estampas maravillosas cuando amanece metido ya en faena en medio de la montaña. 

Dejando la portilla del Crampon para iniciar el rodeo
Hicimos travesía por debajo de la última muralla rocosa del Almanzor y rodeamos a derechas, pasando por varias vías, la Este, el Diedro Esteras y por fin vimos el cono de entrada a la Norte. 


Amaneciendo en el Circo rodendo el Almanzor
Había gran acumulación de nieve y vimos como la cordada precedente rodeaban una gran roca por arriba para la salida del primer largo. Resulta que luego era el presi, Jonas Cruces, del club donde me apunte Todovertical. Mientras salían, nos preparamos y empezamos sobre las 8.


Llegando al pie de via tras dos horas de aproximación
L1(65m, max 70º). 

Empecé rodeando la gran roca por encima y luego trave hacia la izda para entrar en la canal… a pelo 15m fácil. A la entrada se protegía con un friend y subiendo un poco más había una repisita de nieve donde podías proteger con otro friend. 
Entrada del primer largo

Continuando la canal empezaba a ponerse más tieso, algo de hielo, nieve dura, se progresaba muy bien. Puse un tornillo de hielo por el que dirán un poco más arriba, luego otro friend donde se bifurcaba la vía a la derecha. Si se sigue recto sales encima del primer largo del Diedro Esteras. A la derecha ya se veía la famosa cascada. Con roca a los lados y buen hielo-nieve dura fui progresando hasta situarme justo debajo de la cascada un poco a la derecha. Había dos clavos donde monte reunión. 

Metido en la R1 a pie de la cascada
Se podía montar un poco más abajo con otro clavo, reforzando pero quería subir lo más posible, aunque los últimos metros tuvo que salir Jose algo en ensamble. La reunión era algo incomoda ya que estas medio colgado. 

Llegando Jose a la R1

En la reu que montarón Nacho y Piña un poco más abajo


L2 (45m, cascada 10m 75-80º)

Empezó Jose la famosa cascada que desde abajo se veía peleona pero con buenos emplazamientos para progresar y para meter algún cacharro. El hielo estaba justo, no demasiado grosor, pero bueno para subir sin meterte demasiado en la roca. Un clavo nada más salir, luego un friend pequeño, y un gris 6DMM grande más arriba se protegía fácilmente sin meter tornillos. Jose puso uno antes de salir pero más que nada por usarlos. 

Campa de nieve y R2. El L3 sale a izda por la huella
Después de la cascada salías a una campa de nieve de unos 45-50º con la huella marcada, que se subía a modo de escalera, hasta una roca fisurada donde se montaba la R2. Con un par de friends y/o fisureros sale una reu bastante buena.

L3 (65m, Max 55-60º)

Salí desde la reu a coger una canal a izquierdas donde se progresaba muy bien y con huella... mejor. Para proteger no estaba demasiado bien, puse algún friend precario e iba a poner un ancla de nieve, pero continúe más arriba girando hacia la derecha donde ví algún buen emplazamiento para friends. Por allí se podía montar reu pero ví el colladito de la antecima a 10 escasos metros y decidí continuar sabiendo que tendría que salir Jose algo en ensamble otra vez. Así llegue al colladito con unos pasos en mixtos pero fáciles, donde estaba la argolla que sirve para todo, para rapelar, asegurar a los de la norte, a los de la sur… un poco follón. Es lo malo de ir al pico más famoso.
 
Vista hacia abajo de la última parte del L3, desde la R3

Cogiendo ticket para el pescao
Subió Jose, subieron Nacho y Piña que venían detrás y subimos entre cuerdas y gente… peligro asegurado a la cima tras unos 5-6 metros rodeando la cima por la derecha. 

Espectaculares vistas del Cuerno y de las Canales Oscuras
Fotos de rigor y sensación de agobio por tanta gente… quizás fue una de las causas por las que al hacer cima no sentí una gran alegría como esperaba, solo la sensación de haber escalado por fin la Norte y de haberla tachado en la lista de proyectos y objetivos. 

Cima

Cima

Esperando turno para rapelar de la antecima
Volvimos a la argolla famosa, cuidado con esos pasitos... y rapelamos con una cuerda de 60m, es decir, 30m de rapel que se quedaron algo cortos, ya que luego nos tuvimos que dar una travesía por encima de las Canales Oscuras, siempre amenazantes, con bastante misterio… 

Trave por arriba de las canales oscuras
Llegamos a la salida de la variante de la Portilla del Crampon y divise dos argollas como dos soles… 

Rapel con vistas

Postureo para acabar
Rapelamos por aquí en vez de bajar hasta la propia Portilla del Crampón… nos ahorramos otro tramo de travesía expuesta y además la cola de espera del rapel. Después del rapel continuamos descendiendo la canal hasta llegar a la Canal de la Bermeja por donde habíamos pasado por la mañana.

Las cascadas daban pena... mucho calor para el hielo
Deshicimos el camino hasta el refugio, observando como el calor que hacía había hecho mella en las típicas cascadas del circo, las Chachi totalmente fracturadas y la Hércules estaban escalando… no sé como estaría. Nos contaron luego que el Diedro Gallego estaba bastante bien pero La Araña estaba de aquella manera.

En el refugio empiezas a pensar que ahora queda Barrerones… que pereza… con la soba que llevamos ya. Mochilón a la espalda y poco a poco fuimos avanzando. Yo me puse en modo automatico y me adelante al trio, me exprime un poco físicamente para que los Barrerones no me comieran mentalmente. Creo que es el sitio por el que he pasado que más cansa psicológicamente… bueno quizás compita con la Canal de la Celada… ¡¡que pedreras más arduas para escalar el Picu!!

Cerves para celebrarlo y entre pitos y flautas llegamos para cenar en Hoyos del Espino, una de engrase general y reponer energías que las habíamos gastado. 
 
Platazo...
Volveré al Almanzor en verano, que me falta escalar el Espolón de los Lopez, pero en invierno creo que no me ven hasta dentro de unos años… preferiré hacer otras vías más solitarias por el Circo… que además tiene mucho, aunque según vienen los años habrá que apuntar bien el fin de semana porque cada temporada hay menos hielo.

domingo, 30 de abril de 2017

Lola Flores, saliendo de la zona de confort



Lola Flores, saliendo de la zona de confort (23/4/17)

            Con más calor del que parecía en el aparcamiento, nos plantamos en poco más de veinte minutos,  en el pie de vía ya conocido por estar al lado de la Piloto. Después haría más calor del que toca en estas fechas. Sobre las 9:30 y con los trastos en el arnés comencé la vía.
 
croquis casero de la vía
L1, 40m, 6b.

Sales a una repisita donde puedes ir subiendo por dos fisuras paralelas hasta alcanzar un bolt. Chapas y viene el tema del largo…. El primer tema, luego hay más…jeje. El paso se trata de cambiarte a la fisura de la izda e ir empotrando para remontarla. La fisura es rara, te tira a izda y la placa en ese lado es más lisa que un espejo… se protege con un gris (6DMM)… un azul (5DMM) queda pequeño… lo comprobé de hecho, ya que me salto al agarrarme a él… nada un raspón y a por ello otra vez. Volví con el friend bueno, el gris, y tirando en A0 claro…para mí muy duro, subí los pies para ir empotrando en la fisura. Se mete algún friend más azul y/o rojo pudiendo empotrar algo mejor manos-puños y los pies, aunque siempre está la posibilidad de los mataos de tirar del friend y listo. 

 
Cordada en paralelo por la Superpiloto
Después de este tramo duro, se llega a un bloquecillo que se supera sin problemas, y friend mediano-pequeño en una fisurilla y ya ves lo que se supone que era el tema del largo… la placa. 
Jose empezando la placa
Primero tienes una pequeña trave hasta un desconchón y subiendo un pelín pies se llega a la primera de las cuatro chapas que protegen esta placa. De la 1ª a la 2ª hay un buen paseo pero salen bien los pasos. Después están más cerca, pero también aprieta más. De la 2ª a 3ª si vas bien hasta ahí puedes seguir medio bien… a partir de la 3ª esta lo más duro… siguiendo la fisurilla ciega puedes avanzar para “cazar” al vuelo la siguiente y ultima chapa de la placa, donde descanse… quizás es mejor no parar por aquello de no perder ritmo pero los gemelos me decían otra cosa… Observe unas miniregletillas a izda de la fisurilla ciega, que te daban lo justo para subir los pies y llegar con a una fisura horizontal con alguna buena mano que te permitían cambiarte a derecha a coger la fisura vertical que sube… ahí está un paso muy bonito, incluso antes de salir se puede proteger con un verde. 
 
En la salida de la placa a la fisura
Los pies en placa y sale más o menos bien. Se sube a una repisita y ves otra chapa allá a lo lejos en medio de otra placa… ufff ya he tenido placa suficiente… mejor por un canalizo-diedrillo a izda por donde se llega fácilmente a la chapa, y desde allí puedes pasarte a la placa o seguir el canalizo… a lo fácil que la placa parece más dura… y se llega a la reunión… LARGAZO, duro y fino, con de todo un poco.

L2, 20 m, IV+.

Se sale por encima de la reu a una  coger una chapa visible. Y desde aquí comienza un espolocito muy entretenido, aéreo y fácil. Cogiendo las buenas setas no se pasa ningún apuro y tienes otra chapa más arriba. Puedes meter algún friend antes del último pasito y llegas a la R2 común con la R1 de la Chocolate.

L3, 40 m, V+/6a. (Unimos el L3 y L4 originales)

Largo que se lo da Jose, muy bueno con tramos más verticales sobre regletillas y pasos finos en placa, y también algo de fisura… un poco de todo.

La salida del 3er largo en primer plano
La salida desde la reunión ya tiene su miga. Subir a coger unas regletillas y unas fisurillas laterales para superar los dos pequeños techitos que hay. Una vez llegas a la segunda chapa, relaja y con las regletillas y medio en placa va saliendo bien. 5 chapas y podrías salir a la reunión debajo casi de la fisura de la via Senda, que sale a IV+ de autoprotección, para otro día salimos por allí.

Llegando a la parte dura de nuestro 3er largo
El caso que para seguir por la original es mejor ni chapar la reunión intermedia e ir directamente a coger la primera chapa que te pone por debajo de una fisurilla que va estrechándose hasta cegarse y salida en placa-regletillas. Hay 3 chapas, después un tramito de fisura con buenos agarres que se puede proteger con 2 friends pequeños (gris X4 camalot y azul 0 DMM) y ya quedan 2 chapas que es donde está el bacalao, para salir a izdas y llegar a la reunión… un largo muy bueno y exigente, para no relajarse en ningún momento.

L4, 40-45 m, V+.

Después de hacer la vía, en casa mire y remire por donde salía exactamente la vía original… en internet hay alguna reseña que pasan muy encima en este largo y muy pobre en detalles. En los croquis de escaladoresdelacabrera.com, hay disparidad, si observamos las fotos más actuales, este último largo sale por la derecha de la encina que está en medio de un diedro y si miras los croquis antiguos, sale por la izda. Al no dar datos del equipamiento que tiene, uno siempre que ve un bolt parece que le llama, pero en esta ocasión creo que mejor me hubiera ido si hubiese girado la cabeza… de todo se aprende.
Al final como desde la reunión se veían dos chapas por la izda de la encina, pues hacía allá me encamine. Desde la reunión ya se observaba que lo chungo iba a estar desde la 1ª a la 2ª chapa con lo que llegue sin más a esta primera protegiendo un poco antes en un invertido con un friend rojo. Hay por cierto un pequeño bloque que se mueve debajo de esta 1ª chapa. Puse los pies al lado del bloque inestable y ahí se estaba bien, pero ya intuí que no iba a ser un paseo lo que me restaba por arriba. Viendo la siguiente chapa a 7 u 8 metros más arriba, empecé a pensarlo… placa, alguna regletilla, pero con bastantes líquenes… por aquí no pasa mucha gente. Lo vi y me lancé… no lo estudie lo suficiente y así me paso… para abajo… un raspón y pequeño corte en el dedo por intentar agarrar la cinta express en la caída… mala costumbre pero la mente tiene el instinto de supervivencia… y lo hice… a ver si aprendo. 

Me pare un poco, me evalué… tampoco es para tanto Javi… anda tira para arriba y no me seas nenaza… pensé… pero mejor vamos a ir por la derecha de la encina a ver… El paso hacia la derecha a coger el diedrillo es fácil pero está sucio también… un friend verde viene bien. Se sube y con un par de pasitos finos con algo de musguillo y se coge la encina que puedes lacear una cinta a la rama. A partir de ahí recordaba bien lo que me quedaba ya que lo hice en el último largo de la Chocolate. Se sigue una fisurilla que se puede proteger con el friend azul tótem y alguno más y luego se sigue por placa tumbada con regletas que sale fácil pero sin protección… puedes bajarte de este esponlocito-placa y proteger con un friend grande en la fisura del diedro que hay debajo y luego volver a subirte. Sale bien y por encima sales a otra placa con musgo que tiene los huecos justos para los pies y llegas a una encina que está prácticamente en la misma cima del Pico de la Miel.
 
Cima sufrida del Honey Peak
Me cure un poco el dedo y subió Jose sin más problemas para hacernos la foto de rigor de cima y comprobar que esta vía esta en el top de las más duras que he hecho hasta la fecha… tendremos que ir mejorando para salir de la zona de confort escalando mejor y sin guarrear tanto… pero eso es otra historia.