miércoles, 6 de febrero de 2019

Alicante... mil escaladas o mas.



Alicante... mil escaladas o mas.
2-3/2/19 (Sonjaninka y Sella)

Cima Morro Falkin con los acantilados de la costa alicantina
No quería pasar el invierno sin acercarme a Alicante, para degustar una de las multiples escaladas que se pueden realizar. La idea inicial era escalar de una vez el Puig Campana, pero otra vez fue esquivo por motivos meteorológicos. Pronosticaban vientos fuertes de hasta 60-70 km/h para esa zona el sábado, así que tiramos de boletín y en la zona de costa daban mucho menos… estaba decidido… Sonjannika al Morro Falkin.
Preparativos a la escalada en el "campo base"
Sonjannika (Morro Falkin)

Esta vía se sitúa en el Morro Falkin, debajo de la urbanización Cumbres del Sol, en el municipio de Benitachell. Muy cerca esta el Cabo de la Nao. Desde nuestro campo en El Campello hay unos 45’ en coche por la autopista de peaje.
Vistiendonos de "toreros"

Se tiene que ir en dirección Cala Moraig desde Benitachell y llegando a esta una vez pasada una bajada, se llega a un aparcamiento desde el que sale un pelin antes, unas escaleras hacia un evidente barranco que te lleva a la Cala de Testos.
bonito sendero hacia la cala

maromas que se deben coger
El camino hasta esta cala es bonito, cogiendo un par de maromas y si se quiere llegar a la propia cala se coge una tercera pero se gira a izda antes a coger un cable y además tiene una indicación hacia la Cueva de Testos.

Barrranco que traiamos y Cueva Testos
 
vistas desde la cueva


llegando a la misma orilla del mar para empezar a escalar
Se continúa un camino evidente que bordea la pared y aparecen pequeños puntos rojos como dianas y te llevan hasta el pie de vía. 
Mirando al horizonte del mar
El último punto tiene al lado un químico y aparece una plaquita con franjas… mejor encordarse ahí y no hacer como nosotros que por mi cabezonería creía que salía un poco más arriba la vía hasta que vimos dos químicos más… va a a ser que empieza ya la vía aquí… jeje. Destrepamos esos metros con cuidado y empezamos.

Pie de vía
Largo 1 (IV+, 40m)

Se cogen estas franjas horizontales, fácil hasta un pequeño resaltito que te lleva a la R1 debajo de un evidente diedrillo. Se van siguiendo los químicos que protegen la vía y no tiene perdida ninguna. Empezó Alex que se pidió 1er y 4º largo… yo me auto adjudiqué el 6a+ del 5º.

Largo 2 (V, 15 m)

Largo cortito que creo que es mejor hacer porque sino te sale con el siguiente muy largo y la entrada a la cueva no debe ser muy buena.
Se coge el diedrillo, y según subes te sales de el hacia a izda, buscando salen buenos pies y cazos, para ir entrando en calor.
En la R2

Largo 3 (V+, 30m)

Este largo ya tienes que empezar a mirar para no darte pasos raros. 


Leyendo el croquis desde la R2

Se va haciendo siguiendo los químicos. En ningún momento vi alejes entre ellos por lo que si no se quiere subir un pequeño juego de friends como llevábamos, pues ese peso que te quitas.

Salida del largo 3
El largo sale a derecha y va avanzando recto para ir a izda con unos bonitos pasos en ligera travesía donde van saliendo los cazos según avanzas, muy chulo. 

llegando a la cueva caracteristica donde esta la R3
Llegas a la altura de una cueva en la que debes entrar a derechas protegiendo antes en un cordino, esta entrada tiene su miga, aunque es más misteriosa que difícil.

Encarando la entrada misteriosa a la cueva
Vistas desde la Reu de la cueva
Largo 4 (V, 25 m)

Si era misteriosa la entrada a la cueva, más misterio tenía la salida…. Con todo el vacío a los pies toca tragar saliva y decir ¡¡aiga q’voy!!

Salida al vacio con vistas al mar... jeje

Escalada fotogenica
Espectacular salida, bien protegida con un químico que se chapa incluso antes de salir y luego con unos pasitos llegas a otro. Después hay otro pasito que hay que ver bien los pies y yo me lo dí a lo gorila… lo de ir de segundo es lo que tiene. Y se llega a una reu que esta encima de un gran bloque con el siguiente largo por encima.

Largo 5 (6a+, 25 m)

El largo mas duro que me auto asigné… estaba motivado y me veía bien. 

Diedro inicial del L5
Empezaba en un diedrillo con canto pero con desplome… se hacía bien subiendo los pies y cogiendo el canto. Salía a coger una laja y otra mas arriba hasta ponerte encima y se veía el paso clave, que era llegar hasta un pte de roca.

llegando a la laja del medio
Se veía una mano evidente con magnesio y alla que fui… quedándome un poco en precario no veía ningun pie decente… pilla, pilla que lo estudio un poco. Vi un piecicillo a izda y luego otro encima de un matorral pequeño y con cantos para manos no del todo malos se salía del paso, apretando eso si. 

Saliendo del paso clave
Pasado esto tumbaba y había buenos cazos hasta la Reu en un repisita.

Largo 6 (V+/6a, 35m)

Se ve un químico encima de la reu y sigue por allí. A la izda continua otra vía que tiene un pte de roca y unos cancamos y según nos dijeron unos guiris salia a 6a también. Piña empezo muy bien y enseguida te encaminabas a una plaquita con franjas horizontales, parecidas a las del primer largo pero en zona mas vertical. A medida que se sube va ganando verticalidad hasta un paso donde se pone vertical y aéreo de pelotas, me pareció algo más duro que V+. 

En el pasito tonto del largo

Girando pelin a derecha para travesear despues a izda.
Después se escora un pelin a derechas para ir en trave a izda a chapar un químico que te indica que tienes que darte un pasito a izdas con mucho ambiente y misterio. Piña no lo veía y se paso un buen rato… de segundo era ir poco a poco ganando un piecillo y llegabas a coger un cazo bueno a izda para salir en un pequeño diedro. 

Llegada a cumbre espectacular

Escalada playera
Cima y vistas bonitas de la costa alicantina con los azules turquesa del mar y los cálidos colores de las rocas.

Cima con la pareja

Abrazo de final de vía... postureo.
La vuelta al coche es un poco coñazo, atraviesas la urbanización hasta salir a la carretera que hemos traído al venir y luego ya bajamos, una media hora desde final de vía.

Por la tarde jujaneamos un rato después de tomarnos una tapa en el pueblo de Benitachell, donde estaban de comidas de quintos y tuvimos el contraste total, entre la tranquilidad de donde veniamos al bar de fiestas. Pasamos por Calpe para que la pareja conociera de cerca el Peñon d’Ifach y su magnifica-acojonante cara sur… para otra visita volvemos por estos parajes que son la leche.
Cenamos tranquilamente y al dia siguiente ante la previsión de mas fresco e igual viento o mayor, pues decidimos conocer una escuela clásica de deportiva, Sella.

Sella

Para llegar a Sella, debemos ir desde la AP7 o la nacional, a la altura de Villajoyosa, coger hacia el interior el desvio a Sella, Ortxeta. En poco mas de 15’ al entrar en Sella, pueblo chulo colgando de la ladera del Pico Aitana, la mayor altura de Alicante, nos desviamos hacia el Barranc d’Arc. Pasamos por el cementerio y en 4-5 km aprox de carretera estrechita pero recien asfaltada llegamos al refugio donde podemos coger la pista y seguimos un poco mas o dejar el coche aquí, depende a que sector vayamos. Hay muchas vías y sectores, pero aunque se llamen diferente, es seguir la pared hacia delante o cambiar a la otra pared de enfrente donde hay más sectores (Marion) donde hay vias de varios largos y según dicen se estan abriendo muchas mas.

Pared de enfrente donde esta el sector Marion
Elegimos el sector, El cajon de los Curatos, e hicimos:

Pequeñecos III, V 25m

Se ve que al ser una vía facil esta mas lavada, no me gusto para calentar y el lavado que tenía me dejo asi. Salía facil, cuidando los pies.

Piña sufriendo con los gatos nuevos
El torronet V+, 30m

Via mas chula y muy continua, con un paso de ver a mitad de vía y luego la llegada a la reu donde se puede escaquear un poco por la derecha. Via tipica de caliza con canto y pies decentes, que si se buscan sale sin tirar en ningun momento.
Via torronet, la mas chula de las que hicimos

Larga y chula via


Zigzag atomico, 6ª, 15m

Via que se nota también muy sobada. Aprieta bastante para ser un 6a y sobre todo al no fiarme de los pies, me costo lo suyo sacarla de primero, pero bueno salio sin mas. Sube por una fisurilla con canto a salir a derecha y evitar un techito. El caso que tenía pasos chulos, pena de la roca.

Alex dandole en top

Apretando
Al lado izdo de esta hay 2 o 3 nuevas via, se nota el brillo de los parabolts y a la derecha tb. Asi que un poco jaleo hasta que localizas las vías exactamente con la guia q llevaba (Roca España, Costa Blanca Süd) donde las fotos son algo lejanas y no ves algún detalle caracteristico.

Y sin pausa pero sin prisa a los madriles para no llegar demasiado tarde… buena epoca para venir a estos lugares, aunque se me sigue resistiendo el Puig Campana… la proxima a ver si me deja escalar por sus paredes… las vias Julia-espolón central y los Diedros magicos-Espolon elegante, son sin duda unas de las clásicas de la zona y según dice la gente, de lo mejor de toda la Peninsula.

Pd: 
Sonjannika: Material, sobra con los quimicos que tiene la vía. recomendable doble cuerda para que no roce demasiado. Croquis de la vía hay muchos por internet. 
Sella: la guía Roca España, Costa Blanca Süd, aunque falta actualizar vías tienes todas las zonas de escalada de la zona.



sábado, 5 de enero de 2019

Clásica de la buena. El Hueso (30/12/18)



Clásica de la buena. El Hueso (30/12/18)

Le lie a mi colega Piña, a visitar este mítico risco pedricero, por donde aún no nos habíamos subido. En días previos habíamos realizado varias escaladas y pensabamos que estabamos fuertes o medio-fuertes para afrontar este reto, pero lo que nos faltaba era poner fuerte la cabeza, que los brazos aquí los puedes llevar menos entrenados, pero la cabeza debe ir al 120%.
Su majestad... el Hueso

La aproximación es sencilla, se coge la autopista hasta el refugio y se continúa hasta el Tolmo. Continuamos el camino hacia el Cdo de la Dehesilla y a unos pocos minutos encontramos un caminito que sale a izda a cruzar el arroyo. A partir de aquí te metes en el bosque y siguiendo hitos se llega al pie de vía en aprox 1 h desde el parking de Cantocochino.

En el pie de vía puedes distinguir la mítica y acojonante chimenea del primer largo de la Fulgencio… no se… quizás estudiándola y con algún cacharro grande, puedas subir hasta llegar al bolt que hay a 18 m del suelo… dicen V/V+ pero madre que misterio.

Ahí se ve el bolt a no se cuanto del suelo
 Por estos condicionantes, y viendo a gente que lo hace así la idea era entrar por la Tito y rapelar a montarte en el Hueso, justo en la reu donde acaba la chimenea y a partir de ahí continuar por la vía Fulgencio.

El caso que el primer largo tambien de la Tito tiene su miga y preferimos entrar por el L1 del Diedro Rodolfo
Fisura-diedro del L1 de la Tito que evitamos
L1. (del Diedro Rodolfo), 20-25m IV+/V. Se sube al arbol que cierra el diedro y comenzamos a empotrarnos protegiendo con friends mas bien grandes, a salir a una repisita donde se protege con otro friend azul o amarillo en una fisura para salir a l terracilla donde esta la reu. Para calentar tiene su aquel por meterte esos arrastrotes, y ya vas viendo que esto de la clasica no tiene nada que ver con la deportiva.
 
Protegiendo antes de salir a la terracita de la R1


L2. (de la Tito-Rolin-Bus), 50 m V+(M1++). Según llegas a la reu y ves la 1ª chapa en ca’Cristo, ya te vas haciendo la idea de cómo va a ser la historia en este largo. 

Placa del L2 que va siguiendo el espoloncillo
En la salida se coge una pequeña baravesa que te ayuda los primeros pasos y donde puedes meter un friend (meti el morado) por aquello del que dirán, porque hay que continuar mucho mas de esa distancia hasta la chapa que se ve alla en ontananza.
Se deja la fisurilla-baravesa y con pies en placa cruzas a izda a coger el espoloncito y montarte en el, continuando varios pasos hasta esa primera chapa… la virgen!!! Como se las gastan por el Hueso!!
A partir de aquí hay un tramo que va saliendo, incluso las siguientes 3 chapas están bien puestas… a distancias razonables, pero después pese a que a que la dificultad disminuye algo, la distancia entre chapas aumenta de forma exponencial… entre chapa y chapa conte en varios al menos 10-12 pasos… demencial… para venir con la cabeza a tope y sabiendo que no se puede fallar.
Llegue a reu con mucho desgaste mental por este largazo, tanto por como he dicho su desgaste mental como por su longitud, 50m, que tambien aporta ese condimento de pesar las cuerdas en los últimos tramos… que sensación de libertad como diría alguno… jeje.

Vista hacia arriba de lo que sería el L3 de la Tito... no afloja

Vista lateral de lo que nos esperaria en el L2 de la Fulgencio
Subió Piña flipando de esas corrientes entre chapas. 

Moñeando en la R2
Rapelamos hasta montarnos en el propio Hueso para seguir con la intención inicial. 

Vista del L2 de la Fulgencio... entre ganas y miedo
Nos pusimos debajo de ese 2º largo de la Fulgencio, que aunque se veían las chapas con distancia “normal” tenía un ambiente aereo, de cómo ir volando entre las nubes… que misterio…ir por ese lomo del Hueso, … entra aire por todos lados… Piña no lo veía y yo me había gastado el bote de adrenalina, con lo que montamos otro rapel y a pie de vía a por la birras… otro día será, con más cabeza, más ganas y más rodaje, ese largo y esa vía habrá que sacarla.

Escaladas de diciembre 2018.



Escaladas de diciembre 2018.

Tras el parón otoñal, entre viajes, lesiones y demás, comenzamos a volver a tocar roca, a ver si nos íbamos poniendo algo decentes.

2/12/18. Placa de las 9.

Volvimos a retomar la adherencia que siempre cuesta. Hicimos:
Pluto, 6a. Cogiendo confianza en los pies con la cabeza.
Luna, 6a. Mas de lo mismo. Ambas vías ya las había hecho y son tipicas de adherencia.
Pluto a derecha y Luna a izda

Juan sin miedo, 6a. Sale por fisura y se acaba a mitad de placa, donde esta el paso, mas que nada porque da su cosa de no ver agarres ni pies viniendo de la fisura. Con tiento va saliendo, cogiendo regletitas y confiando en los pies, muy larga y chula.

Aprovechando que va a la misma reunión hicimos la siguiente en top.

Farfolla, 6b+. Según los buenos es la mejor del paño… y pude comprobarlo. Quizás tiene la peculiaridad de empezar en ñapillas finas en la parte de abajo y los pasos claves estan tb al empezar de 2ª a 4ª chapa. Después similar a la anterior vía. Muy guapa, para intentar sacarla de 1º.

6/12/18. Musgogenesis de abajo.

Aquí vino Carlos, que lo mismo llevabamos sin quedar mil años, antes del verano que estuvimos en las Placas del Emilio y aunque fuera en top, conseguí sacar el 6c, Amigos de Diana, realmente son dos pasos, así que bueno, sacado esta pero tampoco lo considero una vía de 6c. Tb me gusto bastante la via Isapil, V+, que sigue un filón blanco y después sale a placa.

Volviendo a diciembre, en Musgogenesis hicimos:

La familia, el perrito y el movil, IV. Facil pero así para calentar tiene bastantes alejes.
Las faciles de al lado, estaban ocupadas por lo que nos fuimos a la derecha. Como nota estas dos vias que van a izda, recomendable algún friend en las fisurillas de entrada.

En la parte derecha volví a hacer:
Gracias por fumaos nuestros pulmones, 6a. Salida apretada, donde se puede trampear un poco cogiendo altura a la derecha, al menos para chapar. Luego placa a coger una repisilla diagonal, después más placa hasta la reu. Sale más o menos decente.
Espejo, 6a. Cogiendo la fisurilla inicial hasta montarte en la placa, con algo de yuyu porque estaba mojada. Después placa algo más fina que la vía anterior.
Hicimos intento en top a salir por el 6c de Espejo, pero no lo veo color… me parece mucho más duro por ejemplo que el 6c de Amigos de Diana.

Salvad a las tortugas de los bacalas, 6a. Bonita via que va por un espoloncito cogiendo regletillas y bañeritas, con algún paso de adherencia.
Apreveche y le puse hasta la 3ª chapa de la siguiente vía Crali.

Crali, 6b+. La vía es muy fina en la parte inicial. Hacia calor para adherencia y aun sacando los pasos, me deje las punteras de los pies de gato. Tiene pasos muy finos hasta 3-4º chapa, después superas una pequeña pancita y sigue en placa mas facil, sobre el V+-6a.

Carlos dijo que Crali ya se le iba. Y me invito a hacer la vía de al lado.

Las joyas de Leganes, 6c+. Cogiendo altura por la derecha se alcanza la 1ª chapa, aunque creo que lo suyo y lo difícil es empezar desde abajo la placa que se la ve fina, fina. Desde la 1ª a 2ª chapa esta el otro paso clave, coger una regletilla y casi sin pies subir. Como pude llegue con la panic a chapar pero no pude sacar ese paso. A partir de aquí ya es placa al principio algo mas fina y después mas facil a hacer reu comun con Raul, fiestas y festejos (V+).


9/12/18 Superpiloto (La Cabrera).

Con algo de rodaje, apetecía meterse en clásica para ir retomando también. No queríamos demasiado lío, pero en clásica siempre hay que apretar. Esta vía realmente solo cambia el final del 1er largo y el 2ºy 3º de la Piloto que se hace en uno solo por la izquierda del bloque central a salir a la placa de la Piloto. La intención inicial era seguir por la fisura de la vía Ultima oportunidad (V+), pero continuamos por la piloto. Describo un poco los largos:

L1 (50m). Comienza hasta las encinas por el mismo recorrido que la Piloto. Bloques faciles para ir calentando. Superas las encinas y aquí la cosa empieza a ponerse interesante. Pasos de placa de la Cabrera con algo de musgo porque no pasa mucha gente… al menos un par de chapas quitan un poco el miedo. Se hace reu debajo del gran bloque central.

L2 (30-35 m). Ves el bloque y el diedro por donde se supone que tienes que ir y te da la risa… piensas… porque no me habre ido por la Piloto? Sales a coger un diedro que se protege bien pero debes alargas porque sino se quedara rozando. Sales a derechas del techín a coger otro diedro con pasos chulos y apretadillos, se protege bien con friends medianos-grandes. Después en vez de subir muchos haces una pequeña trave curiosa a izda para plantarte encima del techin y ver las chapas que protegen este otro semidiedro-placa. Da su cosa porque hay que montarse en la placa hasta que llegas a chapar y tienes buena caida si no llegas. Paso de decisión más que otra cosa. Chapas y hay otra pancita para llegar a la siguiente chapa, que esta puesta para que corra el aire… otro paso más de decisión a coger regletillas y sale decente. 
Una vez chapada este bolt, se sigue a izda con cuidado del musgo a evitar el techo que se tiene encima. Hay la posibilidad de meterte por el diedro entre el techo y el gran bloque, pero preferi ir a lo facil. Aquí sales a un canalizo con algo de hierba que sigues subiendo y das un paso a derecha para salir encima de ese techo y llegas a una encina donde puedes montar reu o continuar un par de metros y montar en la reu de la Piloto, justo debajo de la famosa placa.

Llegando a la R2
L3 (40m), como dije la intención inicial era continuar por la fisura de la vía Ultima oportunidad, pero Piña que le tocaba, dijo que se veían muchas lechugas y prefería ir a lo seguro y continuar por la Piloto. 

Echando el ojo a la fisura de Ultima oportunidad
Aquí la dificultad esta en la placa, que es fina y el 6a esta bien puesto… o algo bajo. Una vez que coges la fisura se va haciendo, hay un par de pasos algo apretados pero se protege bien con friends de todo tipo, mi colega incluso metio el 7 DMM (equivalente al 5camalot). Largo muy guapo.

L4. Como de costumbre nunca salgo por la Piloto original y aprovecho la variante que sale de la reu a izda a coger una fisura que se protege bien al inicio hasta que se ciega, pero luego salen regletillas buenas aunque no se protege como uno quisiera. Son pasos chulos donde te crees bueno, llegas a una terraza con una encina donde monte reu, aunque tb se puede subir directamente unos bloques y montar en el propio punto geodésico del Pico de la Miel.

Una cima más en el Pico de la Miel

22/12/18. Cancho de los Brezos (Placas principales izda)

Tras un finde de parón en roca, volvimos al lio con tranquilidad y la intención de visitar un sector pedricero que pese a estar a 15’ de Cantocochino no había trepado por allí. Realmente miento, ya que estuve en el sector Moro. Este Risco es una combinación de placas a lo que se llama todo Cancho de los Brezos pero hay multiples vías, aprox 80 vias con un poco de todo pero sobre todo placa.  Me sorprendierón algunas de las vías que hicimos por la lejanía entre chapas… por lo que voy a empezar a poner el grado de exposición M0, M1, M2 o M3(no creo que haga vías de esas), para identificar tambien el compromiso que se tiene en este tipo de vías con chapajes lejanos, ya que aunque tengan grado sencillo, desgastan mas que muchas vías duras con chapajes cercanos.

Ese día estrene los gatos que me he comprado, Katana laces de la Sportiva, de momento contento y parece que suela rígida, aunque como siempre que se estrenan gatos, no hay quien los aguante mas de dos vías. Hicimos:

Filón, IV+, M1+. Paso inicial apretado para ser la 1ª vía, con chapa alta, después facil y en desde la 3ª chapa hasta la reu na’ de na’. Se ve facil pero un resbalón llegando a la reu, no se si llegas a picar suelo, por lo que para empezar me fui a izda a la reu de la siguiente vía.
15000 escaladores egoístas, 6a, M1. Dejamos puesta la 1ª chapa al descolgarnos y es donde estan los pasos finos, a partir de la 2ª chapa ya baja la dificultad aunque no hay que confiarse.
Desde esta reu hice una trave a derechas hasta la reu de Filón, común con Cuestolandia, y dejamos el top para hacer esta.
Cuestolandia, 6a.M1+. En top sale las vías mucho mejor, sin mas complicaciones pero con la idea de donde teníamos las chapas para poder hacerla de 1º.
La niña incordio, V+, M1++ casi M2, sobre todo desde la 2ª chapa a 3ª no se si no picarías suelo. El caso que la hicimos en top también y sale bien.
Entro niebla que se había disipado y entre unas cosas y otras, humedad y no querer apretar demasiado dimos por terminado el día.

26/12/18. Cancho de los Brezos (sopa de gafas)

Volvimos a la zona cuatro días después con intención de hacer la vía que da nombre al sector que tiene una pinta estupenda.

Paño con la via sopa de gafas y su caracterisca laja invertida
Sopa de gafas, 6a/6a+. M1. La vía entra en unas regletillas donde hay que apretar ya bien para calentar. Se protege con friends intermedios en la fisura y luego en el invertido (morado, amarillo, rojo o verde). Los pies hasta llegar al invertido no son muy buenos aunque la fisura tiene buen canto. Desde ahí se sale a izda a coger un canto con la derecha, o mejor coges con la izda y chapas y luego cambias manos para coger otro canto bueno con la izda y subir pies… y sales, chapas otro bolt y sigues ya facil por la crestita de roca hasta la reu.
Aprovechando la reu, montamos top para probar la siguiente.

La mano reencanijadora, 7a. M1+. Entrada dura de empotrarte, pie izdo a un canto en oposición a coger la fisura donde empotras puño y ya puedes subir el pie derecho a la propia fisura. Sigues subiendo y llegas a la chapa.
La mano... que no encontrabamos
Aquí esta el paso clave, ni Piña ni yo pudimos sacar. Hay que subir pies hasta justo una regletilla debajo de la chapa, para ello no tienes manos, bueno algo hay pero tan malo que para mi es como si no hubiera… puedes sacar el pie derecho a una fisura a derecha pero al final te quedas tb sin manos… vamos unos pasitos de dejarte la vida… claro para nosotros que somos unos mataos. Tirando de cinta subes y no esta todo hecho… a partir de aquí hay varios pasos en placa fina, hasta la siguiente chapa, y después otros mas finos hasta la siguiente y para salir… vamos que si lo haces de 1º te lo pasas de puta madre hasta la reu… jeje. Recomendable por si a alguien le apetece hacerla de 1º, o friend en la fisura o directamente  pértiga a la primera chapa.

La mano reen... a iza y a derecha LSD... menuda pinta tb
Con la fundida que nos metimos y habíamos quedado con Nacho a comer pues nos bajamos tranquilamente, dejando deberes para sufrir otro dia en el off-width LSD, 6b+ de cacharros grandes.




lunes, 24 de diciembre de 2018

Moraleda al Pajarito

Moraleda al Pajarito (15/4/18)

Tras un poco de espera en un bar a ver si aclaraba y secaba un poco la lluvía que según ningun pronostico debía haber caído, nos dirigimos al Cnvento de San Antonio.
La aproximación como la del Pico de la Miel, te deja con el calentamiento hecho y dispuesto a empezar.
Tocamos la roca, y aunque seca, tenía esa poco humedad que más que humedad era falta de confianza en la cabeza... habrá que tirar.

Vista del Pajarito de la Cabrera... gran risco
1er largo, (junto 1º y 2º), aprox 50 m, 6a+

Pie de via, con lo que espera por arriba
Inicio en baravesa que como dije los pies no son muy de fiar por esa humedad latente, hay que ir concentrado que hasta la 1ª chapa no se puede proteger. Sale bien, despues más de lo mismo hasta la 2ª chapa y a partir de aqui se puede meter algún friend grnade hasta ponerse encima de esa gran baravesa.
Despues lo logico es tirar a por la placa de frente pero no veía el tema claro y me escaquee por la izda a una fisura de la Sur, y volvi por encima hacia la 1º reunión que me salte. A partir de aqui dos o tres chapas que son muy plaqueras, y hay que leerlas bien... me pase un ratito majo, primero pelin a derecha, luego tendencia a izda, para llegar a otra fisura donde hay una chapa y que se puede hacer en baravesa o empotrando... baravesa durilla y otra repisita a empotrar en una fisura facil para llegar a la R2, R1 mia... largazo, que me sorprendió por su dificultad, en muchos croquis aparece 6a... al menos 6a+ para mí.

En mi R1

En el tramo curioso de placa

Encima de la baravesa y ultimo tramito para llegar a la R1
2º largo, aprox 50 m(junto tb 3º y 4º), V

Me lo doy tambien, ya que Piña ha elegido el largo estrella, la fisura del siguiente largo, viene motivado, habra que dejarle... jeje.
Largo que sigue unos sistemas de fisuras que se protegen bien. Mas o menos sencillo aunque de empotrar te empiezan a doler los pies.

En mitad de nuestro 2º largo

Después del otro largo no me noto con confianza. llego a un arbolito y me voy a derecha a montarme a una repisa donde esta la reu y desde donde se ve la fisura...arrr... del siguiente largo. Rozan las cuerdas... gestionar bien.

Asomandose a la repisa final

3er largo, aprox 30-40m. 6a+ u +.

Fisurón que Piña viene motivado, pero empieza a chispear y empezamos a dudar si bajarnos o esperar un poco. Esperamos y sigue similar con lo que en un arranque de decisión Piña dice que le asegure que se va... al lio... a lo grande.
Vistas de lo que espera en la fisura


En la salida tienes alguna regletilla que te permite no tenerte que meter a la fisura, a partir de los 5-6 metros ya te tienes que meter si o si... lo bueno que se protege al gusto y eso da la confianza para sacarla. Después tumba aunque no relaja.
Piña metido en faena
En mi turno de segundo sigue chispeando y nada mas empezar me resbala un pie y me golpeo la rodilla... que bien me lo voy a pasar... menos mal que voy de segundo... sigo y en el tramo donde tengo que empotrarme si o si, voy fatal... mi tecnica es lastimosa y mi confianza baja en picado... salgo tirando de friends, sufriendo como un condenao y le digo al señor Piña que esta hecho un fiera... despues ya sigue y mas o menos al llegar a un cuerno relaja y se puede subir con dignidad.

4º largo, aprox 15m, IV+

Se continua por encima de la reu hacia una horcajada entre dos grandes bloques y desde alli mas o menos se baja muy poco destrepando un paso con algo de musgo y misterio hasta llegar a la reu, que sirve ya para hacer el rapel de unos 35 m, con una simple no se si llegara.

Cara este, por donde se rapela

Placón de la Abraxas

Se vuelve en 5' a las mochilas rodeando el risco y divisando alguna que otra via mitica como la Abraxas con su primer largo plaquero y despues sale a la misma fisura que la Moraleda.

El Pajaro y el Pajarito
Buena escalada... de las de recordar clasiqueras y apretada... Cabrera denominación.