viernes, 30 de diciembre de 2016

Esteban Altieri, denominación de origen.



Esteban Altieri, denominación de origen.
(Pico de la Miel, La Cabrera (29/12/16))

Como suelo hacer antes de decidirme a realizar una vía de escalada clásica, me informo de  cuál es su dificultad, su roca predominante, el tipo de escalada, cómo y quién la abrió y para finalizar el porqué de su nombre. 

Dicho así, parece que afronto en cada vía, una disección de muchos aspectos, para elegir una vía de escalada, pero en realidad no hay nada de fragmentos, sino que todo, forma parte de lo mismo. Es como conducir, miras por el espejo retrovisor, giras el volante, aprietas el embrague, cambias de marcha y pisas el acelerador. Escalando pasa lo mismo, la vía te seduce por algún detalle, alguna foto que has visto, compruebas si el grado es para personas humanas, te informas si es una de las clásicas y a partir de ahí solo queda liar a los colegas para meternos en faena.

Tan cerca y tan lejos del mundanal ruido

De esta vía lo primero que me gustaría contar, es la persona que dio nombre a la vía, Esteban Altieri, un escalador que con 18 años ya empezaba a despuntar en la década de finales de los 70. Corrían nuevos aires por España, impulsos renovadores que como en muchos otros ámbitos, arrastraron también a la escalada. A pesar de haber varias vías denominadas con su nombre, Esteban Altieri solo abrió una única vía en El Peñotillo. Las demás vías con su nombre, fueron homenajes de sus amigos, para recordar a ese gran amigo y escalador perdido trágicamente. El fatal desenlace se produjo el 15 de abril de 1979, una avalancha arrastro a Esteban, entre otros montañeros, en la zona de la Apretura de Galayos… algo casi impensable hoy en dia, en estos últimos años de calentamiento global y poca nieve.

Así en homenaje, quedaron diseminadas por la zona centro, varias Esteban Altieri

En el Yelmo


Salida de la Hermosilla por la Esteban Altieri del Yelmo
En los Riscos de Villarejo
 
Salida de la E. Altieri por los Macarenos

Y la que me atañe en esta entrada, la del Pico de la Miel.  

Visto en perspectiva, he escalada las otras dos, con variantes de entrada en la del Yelmo y de salida la de Villarejo, pero ambas tienen el mismo sello de grandes escaladas clásicas... una denominación de origen, y la del Pico de la Miel no iba a ser menos. Esta última se abrió en 1979  a cargo de Juan Altieri, Gregorio Arranz, Juan Lozano y Manuel Segovia.

Croquis casero de la Esteban Altieri del Pico de la Miel

Con observar desde la lejanía el Pico de la Miel, se puede ver perfectamente el trazado de esta vía, totalmente lógico y directo, más aún cuando se realiza en los últimos años el segundo largo por lo que es la vía Julio Alaiz, ya que en el 2º largo original se produjo una serie de desprendimientos que durante cierto tiempo imposibilito el paso de escaladores. 

La vía consta de 140 m aprox y 4 largos, cada uno de ellos con su miga y su gracia, una vía muy continua y creo que de las más duras que he hecho hasta la fecha.

Pie de vía de Altieri, Alaiz y Loquillo
1er largo, V+, 35m. Es una magnifica y gran laja en forma de África al revés, limitada a la derecha, por los imponentes diedros de la Alaiz y del Diedro Loquillo. Se inicia en unos pasos con 2 bolts con pequeña travesía a izda para coger la laja y montante a ella. Se alternan pasos de empotre y pasos en baravesa aérea, que dan su cosa. 

Iniciando la escalada
Entro Nacho que venía con ganas, decía que si quería hacer el 3er largo debía “calentar” en el primero… así que Piña y yo le dejamos de buen gusto…jeje. Lo sacó bastante bien, al subir yo lo que primero comprobé, fue que una vez que coges la laja, la cosa no relaja, sobre todo porque es muy vertical e acojona bastante. Además te pilla a “balón parado” sin calentar y parece más difícil aún. 

Cogiendo la laja
Para mí el paso más tonto es el de empezar donde había un empotrador abandonado, ya que la fisura es muy estrecha y no permite meter ni las yemas de los deillos… tirón de cinta y solucionado. En clásica se va de otra manera y los purismos quedan en segundo plano. Después un paso de obligada baravesa (creo que es lo más normal porque empotrar sería muy raro) que sales al vacio y da su cosa, pero luego sale bien.

Pasado el tramo duro

Desde arriba
 Se protege  con dos bolts al inicio y luego en la propia laja se meten cacharros de todos los tamaños, y a día de la escalada, hay un empotra al inicio, luego un friend amarillo y más arriba, otro azul algo más nuevo.

Piña llegando a la R1
2º largo, 6a+, 20m. Como dije, es el de la vía Julio Alaiz, pero que últimamente se hace por aquí por darle continuidad en la dificultad. Es una placa fina con 4 bolts. Los pasos de la 2ª a 3ª son los más finos, y se debe “navegar” un poco para ir cogiendo lo poco que hay. Preciosa placa para los que nos gusta este tipo de escalada.

Metido en la placa
 
Nacho empezando lo fino

Me toco a mí y la verdad es que me sentí muy bien. Leyendo bien las regletinas y los pasos, me salió más o menos bien… fina aunque pareciera facil... todo lo fácil que es una placa de 6a+ en La Cabrera. Por ciertos momentos me recordó a la placa de la Julito. La protección son 4 bolts.

3er largo, 6a+, 40m. Diedro vertical, de aspecto fiero, que se confirma cuando entras. Se entra por una bañerita a derecha del propio diedro, se remonta y hay varios descansillos en la primera parte que dan la vida. 

En el banquillo de la R2 esperando salir al terreno de juego

Después para mí la parte más dura que es llegar al techín, porque no hay mucho agarre, tienes que ir en baravesa con los pies muy altos porque la roca es algo patinosa. El paso del techín sale mejor de lo que parece con unas regletillas a la derecha y después se sigue en la fisura empotrando pies y manos o algún paso en placa… con dolor de dedos. Reunión en encina.

Empezando el diedro, protege con el DMM 00
 
Asegurador atento por si aca... que el grado pica.

Apretando en el tramo más duro
Superado el techo
 

Nacho lo saco de primero como un león. Paró, busco, subió y llego. 

Entrando a la bañerita inicial


Piña superando techo

Piña sufrió y yo me tuve que parar también en el techo… había temazo justo antes de llegar allí.  Después me deje el meñique en los empotres, pero era más fácil.

Descansando en el techo
Apretando despues

Lo bueno es que se protegía bastante decente, con cacharros pequeños-intermedios al principio, un clavo, algún empotrador queda muy bien en la primera parte y después del techo friends intermedios-grandes.

Recuperando energias en la R3
4º largo, V+/6a, 35m. Se sale de las encinas y tienes el “paso del culo”, una fisura rara de coger, no sabes si ir por la derecha o izda, parece que al final lo mejor es empotrar pies y dedos en la fisurilla y tirar.Después fácil a reu en cable de acero o dos cáncamos a izda. 

En el "paso del culo"
Le tocó a Piña, que tras pensárselo un poco, se arreó el paso bastante bien. Al hacerlo de segundo, comprobé porque se lo había pensado Piña… me costó bastante porque es muy raro, te obliga a ir a izda pero luego la propia fisura te escupe a derecha… nada empotrar pies, un poco de decisión y listo. Se protege con un tótem pequeño azul, o similares un pelín más grandes, después fácil con alguna cosilla para quitar miedo hasta la reu.
El señor Piña asegurando en la R4

Puede hacerse un último largo de unos 10-15 m, IV, que sale por unos bloquecillos a cumbre. Es fácil pero cuidado si se recoge la cuerda como hicimos nosotros.


Cima
Cumbre, fotos y alegría de haber escalado esta gran vía. Una clásica que merecía la pena, aun sabiendo que iba a ser bastante dura. Desde luego que una vez realizada, no hay  duda que acertamos en la elección, a pesar de ser la menos votada de nuestra particular lista de objetivos a escalar, en esta sierra tan gratificante y mágica, como es La Sierra de la Cabrera. 

Brindis por las proximas escaladas
En breve estamos liaos otra vez… para el año que viene, un 2017, que esperemos sea mejor o al menos tan bueno como este.

sábado, 24 de diciembre de 2016

Escalada antes de Navidad (Diedro de la Deportiva (Aguja sin nombre, La Cabrera))



Escalada antes de Navidad (Diedro de la Deportiva (Aguja sin nombre, La Cabrera) 23/12/16

            Tras varios días de escalada deportiva, decidimos coger los cacharros e ir a por una vía que teníamos pendiente hace tiempo. La verdad es que entre lesiones y parones no estoy entrenando mucho, por no decir prácticamente nada, solo de día a día de escalada, por lo que la confianza con la que iba no era grande, aunque por el contrario me encontraba con muchas ganas, cosa que no todos los días me sucede. 

Fui con Jose desde Alcalá y quedamos a las 10, con Nacho que llevaba nuevo compañero, Paco, un colega del roco y buen fichaje… se le ve suelto… jeje. No madrugamos,  algo no habitual en nosotros, pero necesario para minimizar el frio matinal que a estas fechas se hace notar. Por suerte, hizo muy buena temperatura para escalar. Aproximamos igual que cuando fuimos a la Aguja de la Pirámide para hacer el Espolón Vampiro, pero desviándonos a la izquierda para llegar al objetivo de hoy, la Aguja sin nombre… aunque ya tiene ese nombre, y al pie de vía de la elegida para sufrir un poco, el Diedro de la Deportiva
Agujas de la Cabrera
La vía se abrió en 1970 y debe su nombre a los aperturistas que pertenecían a la Sociedad deportiva excursionista, quedando reducida al final a Diedro de la Deportiva. Al principio tenía varíos pasos en artificial, pero en 1978, el famoso Musgaño la forzó en libre, quedando hoy en día en un grado duro (6a) pero asequible para ir en libre… aunque se guarreé un poco… jeje.
https://3.bp.blogspot.com/-WI8QLiCcU-w/WAUMDLpyKOI/AAAAAAAAKxA/2qAykueHKMwExrUwKlt2Z6syPHzWpq8cwCLcB/s1600/P1090510.JPG
Croquis de http://utopiavertikal.blogspot.com.es
La lógica impuso que nos repartiéramos en dos cordadas de dos, y fui con Josele. Empezó Nacho y al poco le vimos sufriendo un poco, ya que el diedro se le veía peleón. 

Inicio de las dificultades en el 1er largo
Un paso aquí, protege allá, aprieta, aprieta, descansillo, aprieta otra vez… no daba mucha tregua como comprobé cuando lo subí. Subió Paco rápidamente y entro Jose que le toco el primer largo por sorteo de palitos… para no quejarnos del largo que nos toca…jeje. 

Pasado lo más duro


Paco metido en faena

Buen postureo
Se notaba que le faltaba un poco de confianza por no hacer clásica hace tiempo y porque no se veía, según él, fuerte físicamente, pero protegiendo y pensando algún paso lo saco muy bien. Subí y enseguida pude ver que los pies que parecían  buenos desde abajo no lo eran del todo, y que apretaba más de la cuenta, V+, grado bien puesto que a mi parecer incluso en un par de pasos, donde está el clavo y paso el techín puede rozar el 6a… el grado, como siempre cuestión de debate. Este largo tiene un friend empotrado y el clavo un poco más arriba, por lo demás decir que se protege bastante bien y tienes lo justo para ir subiendo sin petarte si lo haces bien, es decir, buscando pies y abriendo patas para no ir tirando de brazos en demasía. Aún así es un largo bastante físico.

Por encima de Nacho se ve el diedro del segundo largo
Mientras subí yo Nacho y Paco subieron el 2º largo, que es la estrella de la vía. A partir de ahí cogieron la directa y ya no les vimos.

El 2º largo continúa el diedro por encima de la reunión con 2 argollas, y se pone más vertical si cabe, incluso pelín extraplomado en la salida, aunque se sale mejor que al iniciar el propio largo, porque tiene buenos agarres. Me tocaba a mí y como dije al principio lo cogí con confianza y ganas, además me reafirme en mi subconsciente al haber hecho el primer largo bien y sin pasar ningún apuro. 

Desde el inicio debes buscar las regletillas que hay en la pared derecha, para abrir piernas y no petarte de brazos, llegas a algún reposo y proteges más o menos decente, lo bueno para los que vamos justos de grado es que se protege muy bien, con friends intermedios: (sin orden) amarillo, rojo, verde, azul y morado de DMM, gris X4 Camalot  y gris DMM grande al final en la fisura ancha de la derecha, pero puedes meter azul o incluso amarillo un pelín más abajo. Descanse colgándome un par de veces, más que nada por ir en plan “amarrategui” pero con un poco de empuje se puede sacar del tirón. Lo que sí es importante es que no hay que entretenerse más de la cuenta protegiendo porque sino, si que te petas. Hay que acertar con el friend al ver la fisura donde lo quieres meter.

Jose saliendo de lo duro del 2º largo
Y se sale bien con buenos agarres, después se continúa por unos bloques y enseguida se llega a la reu que tiene un par de cordinos a puente de roca y encina unidos con maillón. Se puede montar varias alternativas entre las fisuras que hay en esta repisa, donde anidan buitres en épocas de cría (de enero a junio).

Vistas del Pico de la Miel
Subió Jose y se encamino al siguiente largo, un poco guarrera la salida por encima, que enganchas las ramas de las encinas y entre bloques llegas a un callejón, más fácil de lo que parece, saliendo a una repisa, desde donde se ve un muro vertical, también de aspecto más fiero de lo que resulta ser, porque tiene buenos agarres a los bloques donde Jose tenía montada la R3, con un lazo a bloque. 

Desde aquí se tienen dos opciones, la placa con un bolt alto por la derecha, o por la izda el “paso del bocadito” marcado con un clavo al inicio. Me tocaba a mí este último largo para hollar la cima. En principio me encamine a la placa… me asome… uff que ostia hay desde aquí… hay que subir a una repisita sin poder proteger, con un pie-mano… me dice Jose que por el otro lado está el clavo… vamos a echarle un ojo… jeje. Si no hubiera habido otra opción pues a sufrir este paso y placa expuesta, pero habiendo algo más fácil… pa’que sufrir… así que me fui al “paso del bocadito” chapando el clavo al inicio, te agachas y proteges, y enseguida sales a unos bloques desde donde se ven las argollas del rapel y la verdadera cima unos 10 m por encima, chape un bolt del rapel y me metí entre las dos rocas cimeras, me asome… vaya pinta también tiene esto… se veía un bolt protegiendo el paso pero si caes la ostia es buena… miré un poco, y ví que tienes que encarar la escalada por la cara contraria a la que vienes… unas regletillas que con confianza sale bien pero algo de musgo le da misterio al asunto… así que para terminar no estaba mal la trampa final… una vez te aúpas a la regleta grande ya puedes chapar la reu de cima, que tiene un bolt y un buril con argolla. La cima es muy “torreonera”… super estrecha y algo incomoda, para recoger  cuerda.  
Pasando por el rapel final antes de encarar el último tramo



Subió Jose dándose el último paso cogiendo unas regletas algo más abajo. Abrazo, fotos para demostrar que somos escaladores de Facebook y para abajo. 
Selfies y tonta's

Rapel de 10 metros hasta las argollas buenas, y después de varios jaleos de cuerdas, monte el siguiente rapel que no sabía muy bien donde iba, en principio se veía evidente hasta unas encinas, aprox 30 m más abajo, pero en unos croquis vi que había rapel de 60m… la opción más razonable y la que hicimos fue el rapel de unos 30 m aunque lo hicimos con las dos cuerdas, hasta las encinas y después con cuidado se puede destrepar fácilmente. 
Se ve el rapel montado con las cuerdas de la cordada que venia detras
Justo al terminar el destrepe, estábamos a los pies del Trono, otra aguja con varias vías caídas en el olvido, y nos asomamos a ver la hiperclásica Metamorfosis en la aledaña Aguja de los tres amigos. Menuda pintaza… por aquí tenemos que venir algún día aunque solo sea para sufrir haciéndola en artificial, porque desde luego que en libre a día de hoy me queda muy lejos. 
Aguja de los tres amigos con Metamorfosis
Lo bueno de la posible visita que hay varias vías más en cara este (Fisura del trueno, un V+ con nombre desconocido) y oeste (Triunfo del miedo, recta 6a …) incluso se pueden montar alguna por arriba para probar… así que cualquier día les lio a estos para “pasarlo bien” por estos lares. También me gustaría acercarme al Puro, ya cerca del Pico de la Miel, a ver las míticas: Metodología y Misticismo. Además Variante Aralar o Hablando de mujeres, V+ para hacer algo y lo otro para sufrir… jeje. También opción de hacer Gasparotto, V+ en el cercano Cancho de los Brezos.

Sin más volvimos intuyendo varías vías en la cara suroeste de la Aguja sin nombre, ya que se ven ciertas partes más limpias. Imagino que será alguna de las que nombra la guía de Escaladas en la Cabrera de la FMM, pero no es que sea muy buena para identificarla sin dudar. 
Buena pinta esta cara de la Aguja sin nombre
Un poco de zampa y para abajo a coger el coche y de camino a casa para llegar con las pilas cargadas a las cenas y comidas de estos días… ¡¡FELIZ NAVIDAD!!

lunes, 12 de diciembre de 2016

Brazones




Brazones (8-10/12/16)

No he mirado la guía de J.M.Velazquez-Gaztelu a fondo, pero no he encontrado ninguna vía con este nombre, Brazones. Sería el nombre ideal para cualquier vía, de cualquier sector de esta magnífica escuela de escalada, tan denostada a veces por pedriceros empedernidos como yo. Mi mayor critica a esta zona, no es la zona en sí, ni el tipo de roca, ni el estilo de escalada, donde como siempre hay que estar fuerte, sino la masificación y el tipo de escalador que te encuentras, más preocupado del grado, que de la belleza de la vía en cuestión… pero he de reconocer que lo del grado se me va pegando.


Entrada por el bloque de las Placas del sol

Entre lesiones, pocas ganas de venir y estar flojo como casi siempre, llevaba casi tres años sin venir a esta escuela. Lo primero que me sorprendió es el reciente desprendimiento del techo que esta encima de la famosa vía Diedro rojo, en el sector Sangre. Es una clara advertencia que incluso en escuelas hiperfrecuentadas, una piedra o… muchas piedras pueden caer, y el riesgo 0 nunca existe, con lo que el casco siempre debe ser siempre un buen compañero de escalada.

Estuve curioseando por la red, para ver que vías calificaba la gente como mejores, recomendables, o más interesantes y como siempre que surge una lista, no están todas, ni son las mismas, pero alguna coincidencia había para marcar unas cuantas. El único requisito que tendria esta "lista para mataos", era que las vias no se fuesen más allá del 6a+, ya que mis brazos, los pobres poco acostumbrados al cacho y al desplome, enseguida se quejan… y esperando que no salte ningún muelle. Ademas del grado bajo, pondría criterios propios (mi percepción) y ajenos (votación popular en internet y a pie de via) , ya que mi experiencia por aquí es más bien limitada, tanto en vías escaladas, como en grado… por ello, más que nada me servirá para en próximas visitas tener objetivos concretos… que como siempre iré modificando sobre la marcha. Destacamos:

Parking: Espolón Elisa (6a+).

Maracaibo: Patonejos (7a) como referencia claro, Quercus (6a+) por ser espolón y recordarme a la entrada de la Galayos al Torozo. Alguna fácil, Hay canto encanto,V+.

Quebrantahuesos: de 6a+: Cientounpies, Sabado negro, Alguien volo sobre la vía del cuco, Luky terremoto, Victimas del cambio. De V+, Marihuana.

Sangre: Diedro rojo 6a (zona del desplome reciente, no se puede de momento).

Purpura: Autopista al infierno 6b, y las 4 de 6a+ anteriores (Lorzas in the night a Harte un bite). Tambien un V+ (Espolón gris… por eso de calentar).

Grajo Free: A probar las 10 primeras vías de la guía que están en mi grado. Después las que probé, Txorromorro y Sonda Vital de V+. El diedro a la derecha de V+, muy guapo y recomendable aunque para los buenos, sea para calentar.
Topez Lopez de 6a; Riandale es un club de puta pena y Diedro Rodri de 6a+.

Poyero: Fisura del Maya (7b) para identificar y soñar. Exposición 10, 6b, que me llamó la atención lo estético de su recorrido… no se, lo mismo es una castaña.

Desmond: Aquí para los buenos, el 9a El Celiaco y la ataca.


Desplome caracteristico del sector Desmond

Placas del sol: Para calentar.


Stradivarius: Michana, V+ porque te llama a la entrada. Lo demás para los buenos, al igual que en Viejo Charlie.

Al otro lado el estetico espolón donde comienza el sector Stradivarius


Cielo liquido: varias de grado amable, Manu Manu, V, por su historia.

Luna: Hasta incluso, 6a+, Motorhead, 6a y Brown Sugar, 6a+.

Perejil: Anubis, V+ me gusto hace años, al igual que Hijos del Maya, V, aunque por esta zona tendría que repetir porque hay varias de 6a largas que tienen buena pinta.

Muro de los lamentos: Ludwing van Bene, 6c para cuando sea bueno…  

Zona de arriba y pasarela: Aquí es donde más vías he hecho hasta ahora… buena referencia para ver que no soy patonero… todo es empezar. Buena zona para tardes de verano que está a la sombra.

Señalar que los sectores de Guadalajara, de Placas del Sol para arriba, a partir del 15 de enero suelen estar cerrados por nidificación… así que era más que probable que probemos estos sectores, antes que cierren. 

Comentar también orientación de estos sectores. Según la guía dice que en los sectores altos, Quebrantahuesos y Maracaibo da el sol por la mañana… ni mucho menos. El sábado nos fuimos sobre las 15 y en estas fechas (diciembre) el sol ni esta, ni se le espera por estos sitios. También decir que aunque no hiciera sol, ambos días hemos escalado con una temperatura de entre 5-13ºC y se estaba de lujo excepto las primeras vías, donde quizás se queden los dedos algo fríos.

También comprobé que madrugar, por estos sitios no se madruga. Estuvimos ambos días sobre las 9:30 a pie de vías y ¡¡éramos los primeros!! A partir de las 11-12 empiezan a llegar hordas de gente.

En definitiva y tras este resumen de esta escuela, mal llamada Patones, ya que realmente es Pontón de la Oliva, nombre que le viene dado de la presa que no llego a llenarse, paso a describir las vías que hicimos.

Jueves 8/12/16

En Sector Maracaibo:

Hay canto encanto, V+. Salida apretada con chapa alta, se nota el paso de la gente ya que esta pulidita la roca, cual pila bautismal. Después la vía se va haciendo buscando pies sale más o menos bien, un pequeño techito, sigues y se llega a una reunión intermedia con químico U, desde donde hay que irse a izda y hay un pasito durillo. No coger la fisura porque es la vía que sigue hacia el techo. Longitud aprox 20m.

Hay canto encanto, V+
Inicios, 6a. Característica vía que se encuentra en la pared izda y la reunión justo al lado de una higuera. Este día la roca ya de por sí erosionada, además estaba húmeda e incluso algún canto mojado, con lo que nos toco colgarnos. Buscando va saliendo, y el paso final mejor por izda a buscar cantos y buenos pies. Si sales por la derecha es más duro. Longitud aprox 15m.
Inicios y su caracteristica higuera
Se quedaron dándole Nacho, Piña y unos colegas a las que estaban al lado, Carcajada vertical, 6a+ donde apretaba Piña… debe ser dura, y me dijeron que probaron tb Maracaibo, 6b con pasos bonitos para otro día intentarla de primeros.

Sabado 10/12/16

Llegue un poco antes que Jose, y fui localizando vías en los distintos sectores que recorren todo el barranco. Cuesta lo suyo a pesar de tener la guía ya que se han equipado más vías que no vienen reseñadas y te despistan, aunque con un poco de atención logras aclararte. Deberian poner en una web las actualizaciones. Nos quedamos en el Sector Grajo Free, e hicimos:


Sector Grajo free (Txorromorro, Sonda vital, desc, diedro desc)


Desconocida, V+/6a. Entramos pensando que era Sonda Vital pero al final vimos que era la via a la izda de esta. De todas formas son vías similares, donde debes buscar los pies y los cantos para no petarte mucho y luego tienes un pasito final más apretado. En esta vía incluso puedes escaquearte por la derecha… como hice. Longitud d las 3 aprox 20m.

Sonda Vital, V+/6a. Similar algo más duro el paso final a coger un canto bueno arriba una vez que subes pies. Destacar que esta mas pulido este tramo… se nota que la roca no agarra como en la Pedri.

Txorromorro, V+/6a.  Idem a las anteriores. Entrada más apretada y recomendable pertiga para la 1ª chapa. Un paso de bloque te sube a la vía (V+?), que sigue con bonitos movimientos para buscar lo fácil, hasta una fisurilla que atacas por la derecha y llegas al muro final donde o sales por la derecha a buscar el mismo canto que la vía Sonda Vital o más recto sale mucho más duro. 

Paramos a comer algo, que aquí las vías te dejan bien tostaó, y vimos un diedrillo que estaban unos chavales y nos dijeron que salía sobre el V+ también… vamos a probar.


Marcadas las chapas del diedro desc y el espolón derecho de nueva apertura tb


Diedro desconocido, V+. Chapado casi en demasia. Bonito y de estilo clasiquero. La vía en la que menos tiré de brazos. Buscando pies y con movimientos en X salía más o menos bien. A tener en cuenta que la penúltima chapa debes tirar a la pared derecha porque si subes luego tienes un paso raro para montarte en el descuelgue. Long aprox 15m.

Y con estas vías y los brazos castigados nos fuimos con la intención de volver más pronto que tarde y no dejar pasar mucho tiempo sin volver a esta magnífica zona, que como me autocritique al principio tenía menospreciada.